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| 火地島國家公園（Tierra del Fuego national park） |
2017年4月26日 星期三
【南美】巴塔哥尼亞的勁風
從小對「巴塔哥尼亞」便有各種捕風捉影的想像，多數拼湊自南美特有動物（三趾鴕鳥、鬃狼、羊駝系列......），很長一段時間誤以為巴塔哥尼亞長草遍布，而鬃狼之所以高挑，乃是為了行走高草之中。再來則是美國環境友善的戶外運動品牌Patagonia，其創辦人的軼事令人津津樂道。不提這些，任不受拘束的想像力奔馳，荒野無垠，對喜歡自然的人而言，和西伯利亞都是光聽地名，便浪漫至極的夢想之地。
2017年4月18日 星期二
【旅行摘要】俄國西伯利亞 - 海參崴、伯力和貝加爾湖
貝加爾湖上夢寐以求的野生淡水海豹、木造民宿的雕刻窗櫺，映襯清幽湖水，無疑是人間仙境。西伯利亞鐵路車廂內的紅綢布幔，和漫漫平原上熹微的晨光......和無數人提過這段回味無窮的美麗旅行，連在南美也不斷津津樂道，燒了不少當地朋友。一晃眼10個月，雖然極想私藏這條路線，但希望適合旅遊的季節再度來臨，也有喜愛自然的人，可循跡探訪這些風景。
俄羅斯西伯利亞 - 海參崴、伯力和貝加爾湖 10天9夜
2016.6.5~2016.6.15
俄羅斯西伯利亞 - 海參崴、伯力和貝加爾湖 10天9夜
2016.6.5~2016.6.15
2017年2月24日 星期五
【南美】獨旅南美四個月
剛回台那幾日，我常對著鏡子發楞。
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| Buenos Aires, Lo Boca |
小島的寒流並非不冷，但周身都在體察它和Patagonia冷冽乾燥狂風之間的差異。
這已不是我第一次長途旅行後返台。三年前從瑞士包袱款款回家時的心情仍清晰如昨（那時寫的Back to Reality）。不過當時是交換學生，光是回台前就寄了好幾箱空運包裹，此回卻是全程精簡行李，更是徹底的離島放逐。這次回台灣的第一印象跟當時很像──台北一直是我心目中東亞最適合居住的城市，也是儘管對旅行結束再不捨，也會甘心回來的地方。然而，重新佇立在車水馬龍的街頭，我只覺一種重新回到熟稔軌道的惘然，和「又是這些」的索然無趣感。
少數想念的食物是有的：燒仙草、刨冰、乾麵、日式料理。
迫切想見家人愛人的渴望也一直在心中勾勒。
然而一步一腳印締造出來的南美壯遊實在太美麗，重新看著以祕魯標準而言，乾淨整潔安全又規矩的台北和日本街道，越發想念那片大陸的魔幻和處處驚喜。
此行的重要數字
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| Aconcagua National Park, Argentina 前方即是南美洲第一高峰，海拔接近七千公尺的阿空加瓜山 |
- 1個人
- 115天
- 1次打工換宿（San Cristobal, Galapagos），26天
- 6個國家：Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile
- 34個城鎮
- 15,000+張照片
- 各國移動（以城市為據點的day trip不計）：
- 25次以上的城市間巴士：10次是夜巴，10hr+約有9次以上，而18hr+更是超過4次，幾條超長路線讓我印象非常深刻，全都發生在國土廣袤的阿根廷。Salta - Iguazu (25hr)、Iguazu - Buenos Aires (19hr)、El Chalten - Barliloche (24hr)、Barliloche - Mendoza (18hr)。
- 2次國內線班機：Guayaquil來回加拉巴哥San Cristobal、阿根廷Buenos Aires - Ushuaia。前者是陸路海路根本無法抵達，後者是距離過長非得利用一個航段來減少來回的長途巴士移動，且剛好撿到約台幣5,000多元的特價機票。除卻這兩次，可以說是靠巴士從南緯0度穿行到南緯54度。
- 2次來回船班：都在加拉巴哥，San Cristobal - Santa Cruz、Santa Cruz - Isabela
此行走訪的大城小鎮
因為熱愛山巒、自然和動物，加上對安地斯山和南美原住民文化長年的嚮往，這次選擇緣著安地斯山從北向南走，很可惜沒有囊括哥倫比亞，從厄瓜多的首都基多一路向南，至加拉巴哥打工換宿、以巴士穿行祕魯和玻利維亞，參加3 day tour抵達智利北境。接著，以長途巴士快速在北阿根廷移動、從首都BA一口氣飛到最南端的Ushuaia，再從世界盡頭搭乘巴士，一路健行和陸路移動，穿行廣袤的Patagonia。這一路有密麻繁複的山岳首都、港邊濕溽且盛產香蕉的大城、涼流行經而天候穩定的熱帶沙灘島嶼、炎熱沙漠中的綠洲都市、海拔高達三四千的山城、勁風下簡樸卻高物價的巴塔哥尼亞城鎮，構築萬花筒般的豐富記憶。
- Ecuador 厄瓜多
- Peru 祕魯
- Bolivia 玻利維亞
- Argentina 阿根廷
- Uruguay 烏拉圭
- Chile 智利
你適合在南美獨自旅行嗎？
出發前不曉得多少親朋好友，一聽見我打算隻身前往南美，便驚嚇不已，反應都是「南美不是很危險嗎？」「妳打算一個女生自己去？！」。關於治安和獨自行旅的tips委實足夠另闢一文，但無論如何，全程審慎，四個月的冒險平安歸來，很想先初步整理些經驗以饗後人。儘管我私底下跟好多女孩推薦過獨自走跳南美的好處，但還是得建立在一些基本的能力和經歷上。
1) 充份的獨自旅行經驗
從我自己來說，除卻在亞洲曾和家人朋友拜訪諸多國家外，3年前獨自在歐洲旅行10多國的經驗惠我良多。當時主要遊遍了中歐、西歐和南歐各國，共通點是距離短、交通便利且資訊充份，但某些城市如巴黎、羅馬、拿坡里等，我並不覺得比南美治安好多少。能夠自助旅行僅僅是最基本，走訪地點一多，自然會對旅行突發狀況越發淡定，而獨自旅行更確保這些事都是自行應對處理。南美最大的特色之一就是航程長、轉機次數多，因此長途飛行經驗更有助於在精神不濟時順利完成航班。其次，相較歐洲，南美許多事情無法事前計畫，包含巴士票、旅行社等建議都到當地直接購買，會更為划算便利，因此預留彈性和靈機應變就非常重要。
2) 英語和西語能力
我會建議至少是 (a) 還不錯的英語 + 基礎西語，或者 (b) 流利西語XD
南美洲是個巨大的陸塊，300年殖民，除巴西操相近的葡語之外，其他所有的國家都講西語，因此比起如捷克、匈牙利、奧地利、荷蘭等歐洲國家，潛意識認為外國人不太可能會說他們的語言，南美洲人似乎會下意識對所有見到的人講西語！尤其是北邊的安地斯國家如厄瓜多、祕魯北部、玻利維亞，除了少數旅行社人員外，英語均幾乎不通，因此基礎西語絕對是生存必備工具。到了南邊，阿根廷、烏拉圭和智利平均英語水準較好，然而普及率視地區和場域而定，加上，西班牙語並不難學，背包客大多在長途旅行後都能說上幾句，會點西語更能讓你更和當地人打成一片，非常建議出發前惡補一番，並最好事先了解南美洲的特殊發音和語彙。
至於英語，主要是用以與各國背包客交流，以及hostel溝通所用。後期基礎西語對話較流利後，我連旅行社比價殺價都盡量用西語，談出來的價格很可能會有差異，甚至可以參加西語團，通常比英語團更便宜。
3) 良好的體力（或是超充足的預算）
以上兩者必須擇一。為什麼呢？對於來自狹小島國的台灣人，南美洲的面積實在可怕至極。厄瓜多僅有台灣9倍大還好說，大城市間移動約莫4~5小時巴士。祕魯是台灣36倍大，大城市間長距離穿行，變成8~12小時的夜巴，睡一覺也還說得過去。但是國土面積廣達278萬平方公里的阿根廷，約是77個台灣，每次巴士移動動輒都超過10hr，更是有多次超過18~22hr的超長距離巴士，長達整整一天都被拘在巴士上了。安全方面其實我不覺得有太大的疑慮，但絕對考驗車上隨性入睡的能力、久坐不煩和打發時間的耐性。除此之外，安地斯山沿線，尤其Patagonia地區均有大量的健行行程，有些地方若不健行，也沒有到訪意義了。我的最高紀錄是在Patagonia，曾經單週健行超過70km（其中包含高低落差極大的陡坡，光是1km可能就須超過40分鐘），再緊接著搭乘24hr的巴士至Barliloche，於湖畔踩了25km無盡上下坡的自行車道.....。而在秘魯的Colca Canyon，還創下此生第一次2hr內陡上1,000m高低差的成就。更甭提來回兩趟，加上轉機動輒超過30hr的漫長航程，凡此種種，都讓我超級慶幸，自己是在年輕體力佳時來到南美啊！
那如果不想如此疲憊，該如何是好？有些路段可能有價格較能接受的航班可撿，例如Lima - Cusco這段通常NT$4,000可行，但還是比祕魯超划算還供熱食的巴士貴上許多。而阿根廷，僅僅是國內航班，若沒有買到特別便宜的機票，雖然巴士已經要價不斐，但飛機卻更常是巴士兩三倍以上的價格，只能說長途旅行傷不起啊.....如果你時間有限，不介意多花很多預算在交通上，倒是可以考慮多買一些航段。然而南美旅行經常有突發狀況，所以也不建議先訂確定過多行程，以至於把彈性都鎖死。
4) 對安全的敏感和基本警戒
這自然無庸置疑，網路上的建議眾多，行前也參考很多人的意見。我的建議是，穿著盡量簡便樸素，隱形腰包等器具備好。除了Patagonia和Galapagos擁有幾乎不遜於台灣的治安，尤其偏遠地區更是民風純樸接近路不拾遺之外，其實大部份的城市治安並沒有台灣人想像得那麼糟。謹記入夜後莫在鬧區以外逗留、高價物品財不露白、對主動攀談的人抱持基本戒心等，其實真的不必過度緊張。當然這之間還有很多經驗談和細節，之後甚想另闢一文呢。
以上是我覺得最基本的，其實都能把握的話，即使自己在南美冒險多時，也不會出什麼太嚴重的岔子。抵達南美之後，若是住在青年旅館或多參加walking tour等活動，會發覺長途旅行的各國背包客眾多，喜歡結伴而行的人，應該也不難在當地找到旅伴。
網誌集錦
很明顯，在厄瓜多時因為沒搭乘夜巴，加上於Galapagos打工換宿十足愜意， 因此撰文勤勞多了，之後還是希望可以慢慢補齊啊啊啊！
【南美】初抵基多，三日共20小時的飛行
【南美】Chimborazo (6268m) 厄瓜多第一高峰健行
【南美】駐加拉巴哥特輯1：Katarma打工換宿
【南美】駐加拉巴哥特輯2：San Cristóbal小鎮村悠閒生活
【南美】厄瓜多，長途旅行雜感
【南美】祕魯，長途旅行雜感
【南美】玻利維亞、北阿根廷及烏拉圭
【南美】巴塔哥尼亞的勁風
最後來貼我最喜歡的瑪黛茶（mate）吧>/////<
啜一口濃郁微苦的草本味，茶香醒腦，杯身烏拉圭牛皮包覆，手感敦厚溫潤。跟日常複習的西語一般，在冬季台北，80度水溫挹注，微微冒著煙的mate，成為如今遙繫南美的鍵結。
好懷念阿根廷牛排、秘魯的ceviche、alfajor和dulce de leche醬的香濃美味。
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| 在Ushuaia時的mate配甜點，dulce de leche焦糖甜醬是我的最愛 |
2016年12月31日 星期六
【南美】玻利維亞、北阿根廷及烏拉圭
寫於跨年前的阿根廷健行小鎮El Chalten，晚間10點半，木造hostel氣氛溫馨，夜幕剛落，眾多背包客們各自烹煮，紅酒舉杯相敬，我早早煎了塊美味多汁的阿根廷牛肉，配水煮蔬菜與紅酒，此際愜意啜飲著mate醒酒，搭配阿根廷甜極卻美味的點心Alfajores。山間跨年原不在我的計畫之中，按照推算，這時間我仍在Torres del Paine，起先也是設法避免山中度過年尾，但稍微在El Calafate趕路，仍是讓年尾落在這號稱阿根廷健行首都的小鎮。這個月移動距離令人咋舌，穿行了四個國家，回首月初恍若隔世，完全不覺得只匆匆度過30天。
因12/20後地處Patagonia，便寫12月前3週的玻利維亞（包含三日團結束後短暫行經智利北境的San Pedro de Atacama）、阿根廷北部，以及意料之喜的烏拉圭行吧。
行經城市 12/1~12/20
12月是此趟旅行裡地景、風土人情和文化差異最劇烈的一個月，皆因離開祕魯後，藉由Titicaca湖轉進玻利維亞，如預期地開始大幅的跨境移動。因12/20起由Buenos Aires乘阿根廷航空赴Ushuaia，後續主要盤桓於Patagonia，因此先切在前三週吧！5,000公里的長程移動主要依賴巴士，委實可觀。
玻利維亞印象
玻利維亞第一個停駐的地方，嚴格來說是Copacabana。
Titicaca湖畔在玻國側著名的據點，我在Puno冒著寒雨將La Paz directo的巴士票改成在Copacabana換車，總車程因為繞行湖間、換車接渡輪而更長，卻能一睹小鎮風貌，這是前往太陽島和月亮島的據點，許多背包客會前往島上住宿。天氣陰鬱，湖畔景致委實不佳，但挺有趣是撞見學生們的慶典，小學生扮成各種結合傳統服飾的創意裝扮，主廣場週遭更有許多攤位，仔細一看是各年紀學生的自然科學考驗，學生講版讓訪客聽，主要以玻利維亞食材和美食為主，聽完訪客還得評分，隨年紀不同，難度也有差異。
穿梭攤位間，與害羞的學童們簡單交談，看他們對在地食材的熱情。便是這麼熱鬧繽紛與在地，構築了我對玻利維亞的第一印象。玻國在南美洲數一數二貧窮，如今南美最紊亂的國家當屬委內瑞拉，玻國人也藉機說委內瑞拉已在貧窮榜上墊底，但是就長期的官方數據，仍是玻利維亞無誤。
行前La Paz是我最期待的地點之一。世界上最高的首都（實際首都，玻國法定首都是Sucre），海拔3800m，更以蓬勃頻繁的原住民自覺運動著稱，令喜愛原住民的我嚮往已久。誠然，貧窮的玻國，大量人口聚居，不要期待多麼美輪美奐整齊劃一的街景，從Copacabana往La Paz的路面便已鋪設得差強人意，有段甚至公路毀損，須穿越村莊中的顛簸土路，大巴行駛得艱辛，著實難想像這是首都與主要觀光點之間的聯外道路。遑論恰在我抵達前，玻利維亞遭遇25年來最嚴重的旱災，市民得靠政府水車配送民生用水，幾是一團混亂。不過，這亦是全球唯一設置纜車以供市民通勤的城市，空中俯瞰景緻，晴光爛漫市景令人印象深刻。
最深入骨髓的經驗，則是於Potosi參加礦坑tour。粉塵翻飛，曾是礦工的嚮導帶領我們進入仍在運行的坑道，300年間，吞噬了數百萬原住民和黑奴礦工的性命。僅有3度的清冷高原城市，街角旋身便是泥黃色、散發死寂氣息的富山（Cerro Rico），與居民的命運生死相依。
「玻利維亞最可取的，可能就是特殊的自然景觀吧。」在La Paz時，一同參加walking tour的烏拉圭大哥說。某種層面而言，同意也不同意。玻國的自然地景，無疑有放諸南美無可取代之處，食物稱不上精緻，但物美價廉且飽肚，以Quechua為主要組成的人民，Chulita、祭祀風俗等皆有有趣之處。玻國不是先進國度，放眼四週，鮮有規劃得當、完善整齊的建設，但於我而言絕對是耳目一新的經歷。
離開Potosi，便轉進南美最觀光化的地點之一，烏尤尼鹽漠。
Uyuni - San Pedro de Atacama 三日團
Uyuni是玻利維亞觀光業最發達的地方，「旅行社一條街」形成琳瑯滿目的day tour選擇。但細瞧，其實涇渭分明，概略就分成兩種──(1) 亞洲觀光客才會參加的找水團（日落團、日出團），以及(2) 歐美背包客心中首選，前往San Pedro de Atacama的三日團。
我呢？身為亞洲來的背包客，剛好橫跨這兩團隔絕的訊息傳遞網路之間，所有的背包客朋友都強烈推薦三日團，而旱季末期，La Paz終於開始降水，Uyuni仍是滴水不落，想一窺絕美倒影，找水團當然也不能少。Potosi夜車甫抵達，我便報名日落團，選擇找水聲譽卓著的日本旅行社，果不其然獲得一群可愛甜美的日本團友。Uyuni雖觀光出名，提款機卻稀少而不堪用，在匆忙提現的倉促中，翌日，我向家人朋友告知將與世隔絕，便跳上三日團的四輪驅動車。
來自義大利、德國、墨西哥的純女孩團友們，以及豪邁友善的司機，儘管擠在4x4車內顛簸三日似是生平第一回，也沒得洗熱水澡，但高原乾燥清冽，沿途壯闊地景逐一顯露，三餐亦被張羅得很好，不覺絲毫辛苦，滿溢回憶的都是與團友的閒聊、被魔幻自然風景炫目的感動。
從玻利維亞穿進智利，這兩國因19世紀的領土割讓、後續國境衝突，以及南美最新進vs.最貧窮國家之間的心理糾葛，雙方人民皆不喜對方。甫抵達San Pedro de Atacama，在玻國海關處莫名被收取了過關費用，智利方面則是乾淨井嚴，旅程內第一次有種身處已開發國家的感動，便是在這匆匆行經的沙漠小鎮，就連bus terminal皆繽紛有設計感，免費公共WIFI極為順暢。再從智利翻越安地斯山抵達阿根廷的Salta，氣派且動線良好的bus terminal，再度讓我有種不必在陌生場域裡拚搏的放鬆感，阿根廷與智利對比，更是有些趣味地體察到這兩個同樣在南美較為富裕的國家，之間細微的文化差距。
北阿根廷及烏拉圭
出發前，對北阿根廷的交通苦手至極，尋不到便宜機票，又想到冗長巴士便渾身不對勁。不過抵達南美後，發覺硬著頭皮衝就對了，最後還是靠瘋狂又漫長的長途巴士解決，雖然相較秘魯等國依然昂貴，卻已經是比飛行便宜得多的選擇。
Salta的停駐質樸而愜意。巴士行經七彩岩山，午間搭乘纜車眺望綠意十足的副熱帶市區，午夜至在地Peña聆聽道地阿根廷音樂、品嘗free walking tour嚮導推薦的Cafayate產Torrondes白酒。從Salta搭乘此行最長的巴士，25hr輾轉至Puerto Iguazu，享受副熱帶類雨林風情及世界自然奇景，再乘19小時的巴士Buenos Aires，扛著行李跳下車，頗有種暈頭轉向感。
還未來得及調整好心情，我整顆心都隨著烏拉圭大使館的回覆而擺盪。
戲劇性地辦好烏拉圭簽證，興奮又倉促地丟下大行李衝到渡口，只為在當晚抵達烏拉圭首都Montevideo。在那裏，平靜民主的富庶小國，人民有品味、富教養，卻真誠溫暖友善。文化上，大致與阿根廷和彭巴草原一脈相承，漫步城市間，卻是完全不同的心情與氛圍。同樣屬於先進國家，比起智利海關關卡繁複和檢疫費時，烏拉圭身為小國的開放心態，更讓我喜歡。
從烏拉圭回返Buenos Aires，聖誕前夕的首都，滿街盡是心情歡悅的人民，我也被這樣的節慶喜悅感染，行之於途，笑容不曾自臉上移開，動輒和路人閒聊起來，甚至獲得至少5個阿根廷人稱讚我西語說得好啊啊啊！臨去前拜訪了不容錯過的Recoleta、La Boca，地磚艷麗螢光的繽紛色彩，晴朗天候，光影灑落，讓我真正愛上這座城市。
旅途中的人們
Uyuni日落團日本團友與司機
夢想到訪天空之鏡，爬過旅遊資訊的人，可能都知曉Uyuni日出日落團的預定方法。幾間著名的找水旅行社會在門口張貼紙片，每輛車目前是Bs/900左右，湊滿7人便只需支付Bs/130左右。我夜車抵達，事到臨頭才匆匆報名，見彩色紙張上是6缺1的日本人，並喜孜孜地寫上。
被領到鎮郊小屋換雨鞋時，原先不曉得該怎麼跟我打招呼的團友們，聽聞我和司機自介，說自己來自台灣，登時驚呼，說：「我喜歡台灣！」「我不久前才去過！」親密度立刻up up，果然是台日友好啊>/////<，出門在外遇見日本人最暖心了！
這群日本人有一半住在多倫多，英語還過得去，但西語就依然承襲日人對語言的低天賦，不像其他各國背包客幾乎都能說個兩句，她們連最基礎的單詞也不會說。不過這正巧也免去了我的尷尬──身為車上唯一能說西語基礎對話的乘客，我被指派在前座，結果年輕同齡的玻國司機不知為何開始盛情表達好感，不斷問我要不要當他的女朋友，我哭笑不得的拒絕好多次，整趟5~6小時的半日團，日本團友可能只當我們在前座聊得順利，殊不知根本是同樣的迴圈跳針跳針，再回想那夜的壯麗星斗，不禁失笑。
Uyuni三日團女孩團友
雖是義大利人，但於奧地利邊境出生，母語其實是德語的Alexandra和Annamaria，是一對幽默風趣好相處的多年姊妹淘；僅有21歲的Jessi是團裡的德國小公主，在Lima交換，對年紀輕輕即有南美經驗的自己頗感自豪，傲嬌公主病有點嚴重，但本性還挺可愛的；兩個墨西哥女孩Diana & Valeria英語幾乎不通，和友善單純的她們聊天就是練習西語的好機會。為了配合大夥兒不同的西語程度，飯桌上有時西語有時英語，有時則歐洲女孩們開啟德語小視窗，三天就在對自然美景的連串驚嘆、新奇住宿鹽之旅館、夜晚發抖觀星等各種美好小片段裡度過了。墨西哥女孩們最後和司機一起返回Uyuni，我則和歐洲女孩們在San Pedro de Atacama續攤，而Alex和Anna特別為我至酒吧健行，更令我感動不已。
烏拉圭大哥Juan
忍不住和人笑稱，這趟南美行幾位好友，皆是35歲左右的黃金單身漢，究竟是怎麼回事呀？
但這位的個性卻不怎麼似道地的南美人。儘管起初是在Titicaca湖往Taquile的船艙內，獲得他的主動幫助，只覺他側臉像中歐南歐混血，操南美腔西語，卻不是祕魯口音，又是獨自旅行，便頗覺好奇。然而他樂於助人卻內斂寡言，那條自我保護的線畫得有禮而寡淡，我只能從他頻頻喝馬黛茶（mate）的習慣，猜測他大概是阿根廷、巴西人。逛完Taquile島，船艙內遇見，他相詢我的來處，彼此自我介紹一番，才知他來自人口僅有300萬的烏拉圭。
其後，於Copacabana的渡口欣喜巧遇，在各自登上不同巴士前交換聯絡資料；於La Paz一起參加free walking tour；過兩日，他選擇了Sucre，我則奔赴無法割捨的Potosi，接著雖然都參加三日團，前後卻差了一個整天，在San Pedro de Atacama也因WIFI聯繫等問題，最後沒有見著。雖然在La Paz才曉得他竟是在瑞士Bern工作過3年，還有德語系血統，毋怪渾身帶了種我非常熟悉的氣質，彼此也多了些瑞士話題，但若是止步於此，大概只能定義為萍水相逢的普通朋友了。
孰料，在我意外辦好烏拉圭簽證後，已經返回Montevideo準備過聖誕的他，全程待在線上協助我訂渡輪，當晚更毫無二話深夜來找我喝酒敘舊，自相識以來終於有機會交心暢談。翌日他騰出整天，帶我遊遍舊城區、山丘、新城區，與他老朋友一起吃烤牛肉（asado）喝啤酒，甚至造訪他家的公寓，與他弟妹邊喝mate邊談天。我到訪烏拉圭雖僅有3天2夜，卻是將Buenos Aires的時間割捨而來，而我在這小國也獲得極大滿足，這個性格內斂冷硬，多做少說，和南美人個性頗有些差異的友人委實功不可沒。
新城區Pocitos的海濱，席坐堤防，手握mate，身旁是烘焙店買的甜點Alfajores，滿心感動的我轉頭認真道：「請你一定要找機會來亞洲，我希望能有機會招待你。」
Buenos Aires的歡樂人們
這座城市裡我識得眾多稱不上太熟稔，卻友善熱情，對我處處伸出援手的阿根廷人和各國背包客。從Iguazu來此的巴士便與鄰座大叔Ramon閒聊多時，下車後也多虧他幫我買Sube交通卡、指點我如何搭乘巴士。我誤訂單人房5夜，最後來不及取消，決定親自前往致歉，和我再古董公寓中溫馨暢聊許久，人情味濃厚的老奶奶Mariel。Charlie's Hostel裡有眾多打工換宿的背包客，法國女孩居多，卻竟也有位美國籍，但父母皆來自台灣的男生！英語才是他的母語，皮膚也曬得充滿拉丁味，但我們依然聊台灣聊得親切又開心。
Buenos Aires的夜間治安是著名的惡名昭彰，但行之於途，總不乏主動關切我的小市民，例如從烏拉圭返回那夜，陪我等公車、最後叫計程車的中年夫婦，以及前往機場那晚，站在幹道上等8C線路公車，連小賣店前的遊民都殷勤指點我哪輛車有到達。而聖誕節前夕，或許不少學生不必上課吧，我穿著休閒在Recoleta區晃蕩，被遠遠叫喚Chica（女孩）時便和對方打招呼、閒扯幾句，心情極佳之下，連西語也彷彿變流利了，聊聊便和路人合照，再晃到下個景點，難以置信的隨興和如魚得水，實在是個親切到時常莞爾一笑的城市呢。
比起後續Patagonia對奇山異水的屏息、長途健行中深度檢視自己的平靜，12月前三週穿過變化多端的高原、鹽漠、彩色山、副熱帶雨林和精彩城市，絢爛和歡笑都彷彿凝鍊在這段時光裡，太多細節值得敘說，卻只能這樣先草率而流水的梳理了。其實北阿根廷尚有許多值得到訪的國家公園，更有我嚮往已久的鬃狼（Chrysocyon brachyurus），若有下回，應該會在此回乘巴士快速穿過的地區裡多著墨吧！
其他南美行的概述：
【南美】獨旅南美四個月
因12/20後地處Patagonia，便寫12月前3週的玻利維亞（包含三日團結束後短暫行經智利北境的San Pedro de Atacama）、阿根廷北部，以及意料之喜的烏拉圭行吧。
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| 玻利維亞，烏尤尼鹽漠 |
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| 12/1~12/20的移動，其中Uyuni到San Pedro de Atacama因為是四輪驅動車走國家公園，因此路線不盡相同，是沿玻國國境南下，到最後才穿出智利。 |
- Copacabana：Titicaca湖水波粼粼，湖畔阡陌延伸，牛羊疏落。
- La Paz：世界最高的首都，玻利維亞傳統祭祀，龐大庶民市集。
- Potosi：曾是世界銀礦的中心，經過300年的殖民，如今沒落凋零。
- Uyuni：盛名在外的天空之境和全球最大鹽漠，為觀光堆砌出的小鎮。
- San Pedro de Atacama：全球最乾燥沙漠中的聚落，觀星聖地。
- Salta：阿根廷北部沙漠南方的綠洲，充滿阿根廷樸實粗獷的原味。
- Puerto Iguazu：世界級伊瓜蘇瀑布旁的據點，副熱帶雨林濕溽而生態豐富。
- Buenos Aires：南美洲的巴黎，精緻街景，多彩城市生活。
- Montevideo：宛如歐洲小鎮，舒心愜意的烏拉圭首都。
玻利維亞印象
玻利維亞第一個停駐的地方，嚴格來說是Copacabana。
Titicaca湖畔在玻國側著名的據點，我在Puno冒著寒雨將La Paz directo的巴士票改成在Copacabana換車，總車程因為繞行湖間、換車接渡輪而更長，卻能一睹小鎮風貌，這是前往太陽島和月亮島的據點，許多背包客會前往島上住宿。天氣陰鬱，湖畔景致委實不佳，但挺有趣是撞見學生們的慶典，小學生扮成各種結合傳統服飾的創意裝扮，主廣場週遭更有許多攤位，仔細一看是各年紀學生的自然科學考驗，學生講版讓訪客聽，主要以玻利維亞食材和美食為主，聽完訪客還得評分，隨年紀不同，難度也有差異。
穿梭攤位間，與害羞的學童們簡單交談，看他們對在地食材的熱情。便是這麼熱鬧繽紛與在地，構築了我對玻利維亞的第一印象。玻國在南美洲數一數二貧窮，如今南美最紊亂的國家當屬委內瑞拉，玻國人也藉機說委內瑞拉已在貧窮榜上墊底，但是就長期的官方數據，仍是玻利維亞無誤。
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| Copacabana的創意慶典服飾 |
最深入骨髓的經驗，則是於Potosi參加礦坑tour。粉塵翻飛，曾是礦工的嚮導帶領我們進入仍在運行的坑道，300年間，吞噬了數百萬原住民和黑奴礦工的性命。僅有3度的清冷高原城市，街角旋身便是泥黃色、散發死寂氣息的富山（Cerro Rico），與居民的命運生死相依。
「玻利維亞最可取的，可能就是特殊的自然景觀吧。」在La Paz時，一同參加walking tour的烏拉圭大哥說。某種層面而言，同意也不同意。玻國的自然地景，無疑有放諸南美無可取代之處，食物稱不上精緻，但物美價廉且飽肚，以Quechua為主要組成的人民，Chulita、祭祀風俗等皆有有趣之處。玻國不是先進國度，放眼四週，鮮有規劃得當、完善整齊的建設，但於我而言絕對是耳目一新的經歷。
離開Potosi，便轉進南美最觀光化的地點之一，烏尤尼鹽漠。
Uyuni - San Pedro de Atacama 三日團
Uyuni是玻利維亞觀光業最發達的地方，「旅行社一條街」形成琳瑯滿目的day tour選擇。但細瞧，其實涇渭分明，概略就分成兩種──(1) 亞洲觀光客才會參加的找水團（日落團、日出團），以及(2) 歐美背包客心中首選，前往San Pedro de Atacama的三日團。
我呢？身為亞洲來的背包客，剛好橫跨這兩團隔絕的訊息傳遞網路之間，所有的背包客朋友都強烈推薦三日團，而旱季末期，La Paz終於開始降水，Uyuni仍是滴水不落，想一窺絕美倒影，找水團當然也不能少。Potosi夜車甫抵達，我便報名日落團，選擇找水聲譽卓著的日本旅行社，果不其然獲得一群可愛甜美的日本團友。Uyuni雖觀光出名，提款機卻稀少而不堪用，在匆忙提現的倉促中，翌日，我向家人朋友告知將與世隔絕，便跳上三日團的四輪驅動車。
來自義大利、德國、墨西哥的純女孩團友們，以及豪邁友善的司機，儘管擠在4x4車內顛簸三日似是生平第一回，也沒得洗熱水澡，但高原乾燥清冽，沿途壯闊地景逐一顯露，三餐亦被張羅得很好，不覺絲毫辛苦，滿溢回憶的都是與團友的閒聊、被魔幻自然風景炫目的感動。
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| 這色彩繽紛的鹽湖與山脈，紅鶴星星點點，非親身抵達，無法想像。 |
從玻利維亞穿進智利，這兩國因19世紀的領土割讓、後續國境衝突，以及南美最新進vs.最貧窮國家之間的心理糾葛，雙方人民皆不喜對方。甫抵達San Pedro de Atacama，在玻國海關處莫名被收取了過關費用，智利方面則是乾淨井嚴，旅程內第一次有種身處已開發國家的感動，便是在這匆匆行經的沙漠小鎮，就連bus terminal皆繽紛有設計感，免費公共WIFI極為順暢。再從智利翻越安地斯山抵達阿根廷的Salta，氣派且動線良好的bus terminal，再度讓我有種不必在陌生場域裡拚搏的放鬆感，阿根廷與智利對比，更是有些趣味地體察到這兩個同樣在南美較為富裕的國家，之間細微的文化差距。
北阿根廷及烏拉圭
出發前，對北阿根廷的交通苦手至極，尋不到便宜機票，又想到冗長巴士便渾身不對勁。不過抵達南美後，發覺硬著頭皮衝就對了，最後還是靠瘋狂又漫長的長途巴士解決，雖然相較秘魯等國依然昂貴，卻已經是比飛行便宜得多的選擇。
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| Salta號稱最道地的peña - La Casana del Molino，值得專程搭車前往 |
還未來得及調整好心情，我整顆心都隨著烏拉圭大使館的回覆而擺盪。
戲劇性地辦好烏拉圭簽證，興奮又倉促地丟下大行李衝到渡口，只為在當晚抵達烏拉圭首都Montevideo。在那裏，平靜民主的富庶小國，人民有品味、富教養，卻真誠溫暖友善。文化上，大致與阿根廷和彭巴草原一脈相承，漫步城市間，卻是完全不同的心情與氛圍。同樣屬於先進國家，比起智利海關關卡繁複和檢疫費時，烏拉圭身為小國的開放心態，更讓我喜歡。
從烏拉圭回返Buenos Aires，聖誕前夕的首都，滿街盡是心情歡悅的人民，我也被這樣的節慶喜悅感染，行之於途，笑容不曾自臉上移開，動輒和路人閒聊起來，甚至獲得至少5個阿根廷人稱讚我西語說得好啊啊啊！臨去前拜訪了不容錯過的Recoleta、La Boca，地磚艷麗螢光的繽紛色彩，晴朗天候，光影灑落，讓我真正愛上這座城市。
旅途中的人們
Uyuni日落團日本團友與司機
夢想到訪天空之鏡，爬過旅遊資訊的人，可能都知曉Uyuni日出日落團的預定方法。幾間著名的找水旅行社會在門口張貼紙片，每輛車目前是Bs/900左右，湊滿7人便只需支付Bs/130左右。我夜車抵達，事到臨頭才匆匆報名，見彩色紙張上是6缺1的日本人，並喜孜孜地寫上。
被領到鎮郊小屋換雨鞋時，原先不曉得該怎麼跟我打招呼的團友們，聽聞我和司機自介，說自己來自台灣，登時驚呼，說：「我喜歡台灣！」「我不久前才去過！」親密度立刻up up，果然是台日友好啊>/////<，出門在外遇見日本人最暖心了！
這群日本人有一半住在多倫多，英語還過得去，但西語就依然承襲日人對語言的低天賦，不像其他各國背包客幾乎都能說個兩句，她們連最基礎的單詞也不會說。不過這正巧也免去了我的尷尬──身為車上唯一能說西語基礎對話的乘客，我被指派在前座，結果年輕同齡的玻國司機不知為何開始盛情表達好感，不斷問我要不要當他的女朋友，我哭笑不得的拒絕好多次，整趟5~6小時的半日團，日本團友可能只當我們在前座聊得順利，殊不知根本是同樣的迴圈跳針跳針，再回想那夜的壯麗星斗，不禁失笑。
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| 與日本團友一起拍攝的鹽漠趣味照 |
雖是義大利人，但於奧地利邊境出生，母語其實是德語的Alexandra和Annamaria，是一對幽默風趣好相處的多年姊妹淘；僅有21歲的Jessi是團裡的德國小公主，在Lima交換，對年紀輕輕即有南美經驗的自己頗感自豪，傲嬌公主病有點嚴重，但本性還挺可愛的；兩個墨西哥女孩Diana & Valeria英語幾乎不通，和友善單純的她們聊天就是練習西語的好機會。為了配合大夥兒不同的西語程度，飯桌上有時西語有時英語，有時則歐洲女孩們開啟德語小視窗，三天就在對自然美景的連串驚嘆、新奇住宿鹽之旅館、夜晚發抖觀星等各種美好小片段裡度過了。墨西哥女孩們最後和司機一起返回Uyuni，我則和歐洲女孩們在San Pedro de Atacama續攤，而Alex和Anna特別為我至酒吧健行，更令我感動不已。
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| 無垠鹽漠的夕陽，暮色中和團友們合照 |
忍不住和人笑稱，這趟南美行幾位好友，皆是35歲左右的黃金單身漢，究竟是怎麼回事呀？
但這位的個性卻不怎麼似道地的南美人。儘管起初是在Titicaca湖往Taquile的船艙內，獲得他的主動幫助，只覺他側臉像中歐南歐混血，操南美腔西語，卻不是祕魯口音，又是獨自旅行，便頗覺好奇。然而他樂於助人卻內斂寡言，那條自我保護的線畫得有禮而寡淡，我只能從他頻頻喝馬黛茶（mate）的習慣，猜測他大概是阿根廷、巴西人。逛完Taquile島，船艙內遇見，他相詢我的來處，彼此自我介紹一番，才知他來自人口僅有300萬的烏拉圭。
其後，於Copacabana的渡口欣喜巧遇，在各自登上不同巴士前交換聯絡資料；於La Paz一起參加free walking tour；過兩日，他選擇了Sucre，我則奔赴無法割捨的Potosi，接著雖然都參加三日團，前後卻差了一個整天，在San Pedro de Atacama也因WIFI聯繫等問題，最後沒有見著。雖然在La Paz才曉得他竟是在瑞士Bern工作過3年，還有德語系血統，毋怪渾身帶了種我非常熟悉的氣質，彼此也多了些瑞士話題，但若是止步於此，大概只能定義為萍水相逢的普通朋友了。
孰料，在我意外辦好烏拉圭簽證後，已經返回Montevideo準備過聖誕的他，全程待在線上協助我訂渡輪，當晚更毫無二話深夜來找我喝酒敘舊，自相識以來終於有機會交心暢談。翌日他騰出整天，帶我遊遍舊城區、山丘、新城區，與他老朋友一起吃烤牛肉（asado）喝啤酒，甚至造訪他家的公寓，與他弟妹邊喝mate邊談天。我到訪烏拉圭雖僅有3天2夜，卻是將Buenos Aires的時間割捨而來，而我在這小國也獲得極大滿足，這個性格內斂冷硬，多做少說，和南美人個性頗有些差異的友人委實功不可沒。
新城區Pocitos的海濱，席坐堤防，手握mate，身旁是烘焙店買的甜點Alfajores，滿心感動的我轉頭認真道：「請你一定要找機會來亞洲，我希望能有機會招待你。」
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| 在Montevideo港口市場，和烏拉圭友人們一起大啖烤牛肉佐啤酒，好暢快！ |
這座城市裡我識得眾多稱不上太熟稔，卻友善熱情，對我處處伸出援手的阿根廷人和各國背包客。從Iguazu來此的巴士便與鄰座大叔Ramon閒聊多時，下車後也多虧他幫我買Sube交通卡、指點我如何搭乘巴士。我誤訂單人房5夜，最後來不及取消，決定親自前往致歉，和我再古董公寓中溫馨暢聊許久，人情味濃厚的老奶奶Mariel。Charlie's Hostel裡有眾多打工換宿的背包客，法國女孩居多，卻竟也有位美國籍，但父母皆來自台灣的男生！英語才是他的母語，皮膚也曬得充滿拉丁味，但我們依然聊台灣聊得親切又開心。
Buenos Aires的夜間治安是著名的惡名昭彰，但行之於途，總不乏主動關切我的小市民，例如從烏拉圭返回那夜，陪我等公車、最後叫計程車的中年夫婦，以及前往機場那晚，站在幹道上等8C線路公車，連小賣店前的遊民都殷勤指點我哪輛車有到達。而聖誕節前夕，或許不少學生不必上課吧，我穿著休閒在Recoleta區晃蕩，被遠遠叫喚Chica（女孩）時便和對方打招呼、閒扯幾句，心情極佳之下，連西語也彷彿變流利了，聊聊便和路人合照，再晃到下個景點，難以置信的隨興和如魚得水，實在是個親切到時常莞爾一笑的城市呢。
比起後續Patagonia對奇山異水的屏息、長途健行中深度檢視自己的平靜，12月前三週穿過變化多端的高原、鹽漠、彩色山、副熱帶雨林和精彩城市，絢爛和歡笑都彷彿凝鍊在這段時光裡，太多細節值得敘說，卻只能這樣先草率而流水的梳理了。其實北阿根廷尚有許多值得到訪的國家公園，更有我嚮往已久的鬃狼（Chrysocyon brachyurus），若有下回，應該會在此回乘巴士快速穿過的地區裡多著墨吧！
其他南美行的概述：
【南美】獨旅南美四個月
- 10月：【南美】厄瓜多，長途旅行雜感
- 11月：【南美】祕魯，長途旅行雜感
- 12~1月：【南美】巴塔哥尼亞的勁風
2016年12月1日 星期四
【南美】祕魯，長途旅行雜感
11/5起從厄瓜多Cuenca搭了12小時夜巴入境祕魯，至明日11/30即將從Puno出境，前往世界海拔最高的首都La Paz，正是26日。儘管等同我在加拉巴哥慢活停留的長度，但時間感卻是地轉天旋，幾日一回的夜巴，研究景點更是耗時，轉眼即將出境，雖FB按時更新，竟還不曾為祕魯撰寫網誌。
相較阿根廷廣闊到令人頭痛的面積，祕魯已算是南美國家居中的了──36個台灣大小，略是厄瓜多的4倍。想當然爾，厄瓜多城市之間3~5hr半天可抵的光景不再，取而代之的是8~12hr的夜巴，仍在接受範圍內，只是多個夜晚輾轉於巴士座位，能處理照片、撰寫網誌甚至記帳的時光便不免銳減。
祕魯第一印象
可是那由北到南，靠巴士穿越國境，飽覽萬千風光的經歷，儘管尚未鑄就文字，卻是歷歷在目。對秘魯的第一印象，是荒蕪空蕩的北境沙漠。離開厄瓜多如花園山城一般的Cuenca，偏離安地斯山脈，巴士奔馳於祕魯沿海因祕魯涼流（Humboldt Current）而乾旱的大地，不若厄瓜多動輒是褶曲高聳入雲的山脈高原，或者沿海的濕潤熱帶平原，荒涼且杳無人煙，一片空盪黃沙，讓我驚愕。而初抵Chiclayo，更為滿街的摩托計程車（Motortaxi）炫目。
回憶起來，祕魯城市的治安差異不顯，但據友人所述，恐怕Chiclayo是有那麼一點不安全。甫進秘魯的我，卻清楚感覺和厄瓜多的不同──Chiclayo人口60餘萬人，市中心光鮮亮麗的購物商場、服飾店俱全，不若厄瓜多總是戒備森嚴，連書店都以玻璃櫃將書妥善收置，指定好書籍才讓店家打開。對泡過FMCG產業有點trade marketing職業病的人，實在是到了祕魯才有一般世界城市中商店的陳列美感可言，厄瓜多可以說是為了安全防竊而不顧一切。
於是初抵秘魯，有說有笑的民眾迎面擦肩。若說厄瓜多80%左右的人口在貧窮線上掙扎，祕魯就是以中產階級為主幹了，這裡更懂美食（事實上Lima已作為划算的美食之都知名），不像厄瓜多人大多不諳營養學觀念，餐點澱粉比例過多，主要目的鎖定果腹。然而，擁有一定消費基礎的人民，基礎建設卻不算跟得上，路況或民生所需其實和厄瓜多相差無幾，卻因為消費者過多而效率低落──同樣是Movistar和Claro兩家電信行壟斷，但在Quito辦理sim卡時，人煙稀少的Movistar直營店，職員略諳英文，耐心為我處理，換了在Chiclayo，Claro動線混亂不效率，若非遇到當地人幫忙，不曉得得在那裏折騰多久。
作為台灣人，或許多國家旅客前往南美洲的首選地點，祕魯觀光業發達得多，因此居民也對外國人司空見慣。在厄瓜多，僅僅是在街頭或港口徘徊，便會被好奇靦腆的當地居民搭訕閒聊，每個計程車司機也恨不得多聊幾句再放妳下車。但在祕魯，尤其是南祕魯，亞洲旅客頗眾，這樣堪稱樂趣的消遣不再，取而代之的是滿街攬客的「China? Korea? Japan?」有些職員連台灣都說得出來，但沿街這般實在有點煩厭。
由於相對貧窮，以及山岳、原住民血緣占比較大，厄瓜多人較為內斂純樸。計程車司機即便遇上外國人想抬價，加價也在US$1~2之間，且還有殺價空間，也極為守時守諾。祕魯人一般更樂天開朗，守時程度尚可，而我初抵祕魯便對該國人民的印象兩極──在巴士站守株待兔的司機，S/3~8的車程竟獅子大開口要價S/60，我仰天白眼便拖著行李走了，緣著窄小巷弄步行幾條街，想到主要廣場攔車比價，或許會合宜些。走著走著經過Claro，便想順道辦sim卡，怎料職員叫我走過幾條街到另一間門市，頓時杵在門前，有些遲疑，忽然之間便有人向我攀談，接著便認識了祕魯行最重要的當地朋友Gonzalo。
那天晌午終於check-in的我，思忖，祕魯大概是個人性標準差比厄瓜多大很多的地方吧，好人俯拾即是，漫天喊價的小奸小惡卻也滿街跑。
以上是第一印象。
但當熟門熟路，摸透了祕魯模式，凝聚這將近4週的記憶，將祕魯無數零碎片段收拾打包進行李箱，腦中最清晰的，是此地相識的當地摯友、各國背包客友人，以及自小傳頌的知名景緻，終於嶄露眼前的感動。
祕魯行經城市
儘管目前尚無足夠時間翻越安地斯山，前往東側的亞馬遜雨林，然自北境伊始，山川平原沙漠，乃至於馬丘比丘周遭的副熱帶濕潤植披，揉合成萬花筒般的飽滿記憶。
曉得持續向南仍有更知名的沙漠，然空蕩無人居的連綿沙塵，高原地帶山脈險峻，卻不乏原住民在山坡間胼手胝足開墾，仍是頗為衝擊的景色。
除此之外，當然還有難得遇見的台灣人──在Lima hostal撿到的麻醉科學姊，我們一起品嚐日裔移民經營的ceviche小吃攤。Calca Conyon甜美又矯健的荷蘭情侶檔、Laguna 69健行相談甚歡的瑞士女孩們，都是我隱約想不會再有交集，從而有些惰懶，未留聯繫方式，只能期待和Hylke一般再度在某處偶遇。而其他僅是擦肩而過的人們，更是細數不盡，如day tour團友、一齊同赴晚餐之約的友人，甚至熱心好奇的路人。若論景點，祕魯於南美洲拔得頭籌。無論是幾乎與南美旅遊已是同義詞的馬丘比丘，的的喀喀湖、印加聖谷，乃至於6,000m+雪峰遍佈的Huaraz，及北祕魯目不暇給的前印加遺址。但是若抽離這些移動中締結的友誼，景點無疑會變得乾癟無味。是他們構築且豐碩了我的祕魯行旅。
如今人已抵達玻利維亞，從厄瓜多走進祕魯，中產階級明顯富裕且數量大幅膨脹，而玻利維亞的貧困，則似乎又回到厄瓜多漫步街頭的感覺，得多放一絲小心翼翼，卻也無比期待在這原住民比例極高，進來社運蓬勃發展的國度，能夠觀察到些什麼。
旅程不知不覺過半，南美卻是越玩越有滋味，越多地點想貪多務得而不可得。
這片魔幻大陸起碼還值得2~3次的壯遊啊！我一定會再來的。
其他南美行的概述：
【南美】獨旅南美四個月
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| 清晨9點，雲霧繚繞的馬丘比丘 |
祕魯第一印象
可是那由北到南，靠巴士穿越國境，飽覽萬千風光的經歷，儘管尚未鑄就文字，卻是歷歷在目。對秘魯的第一印象，是荒蕪空蕩的北境沙漠。離開厄瓜多如花園山城一般的Cuenca，偏離安地斯山脈，巴士奔馳於祕魯沿海因祕魯涼流（Humboldt Current）而乾旱的大地，不若厄瓜多動輒是褶曲高聳入雲的山脈高原，或者沿海的濕潤熱帶平原，荒涼且杳無人煙，一片空盪黃沙，讓我驚愕。而初抵Chiclayo，更為滿街的摩托計程車（Motortaxi）炫目。
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| Trujillo, near Templo de Luna |
於是初抵秘魯，有說有笑的民眾迎面擦肩。若說厄瓜多80%左右的人口在貧窮線上掙扎，祕魯就是以中產階級為主幹了，這裡更懂美食（事實上Lima已作為划算的美食之都知名），不像厄瓜多人大多不諳營養學觀念，餐點澱粉比例過多，主要目的鎖定果腹。然而，擁有一定消費基礎的人民，基礎建設卻不算跟得上，路況或民生所需其實和厄瓜多相差無幾，卻因為消費者過多而效率低落──同樣是Movistar和Claro兩家電信行壟斷，但在Quito辦理sim卡時，人煙稀少的Movistar直營店，職員略諳英文，耐心為我處理，換了在Chiclayo，Claro動線混亂不效率，若非遇到當地人幫忙，不曉得得在那裏折騰多久。
作為台灣人，或許多國家旅客前往南美洲的首選地點，祕魯觀光業發達得多，因此居民也對外國人司空見慣。在厄瓜多，僅僅是在街頭或港口徘徊，便會被好奇靦腆的當地居民搭訕閒聊，每個計程車司機也恨不得多聊幾句再放妳下車。但在祕魯，尤其是南祕魯，亞洲旅客頗眾，這樣堪稱樂趣的消遣不再，取而代之的是滿街攬客的「China? Korea? Japan?」有些職員連台灣都說得出來，但沿街這般實在有點煩厭。
由於相對貧窮，以及山岳、原住民血緣占比較大，厄瓜多人較為內斂純樸。計程車司機即便遇上外國人想抬價，加價也在US$1~2之間，且還有殺價空間，也極為守時守諾。祕魯人一般更樂天開朗，守時程度尚可，而我初抵祕魯便對該國人民的印象兩極──在巴士站守株待兔的司機，S/3~8的車程竟獅子大開口要價S/60，我仰天白眼便拖著行李走了，緣著窄小巷弄步行幾條街，想到主要廣場攔車比價，或許會合宜些。走著走著經過Claro，便想順道辦sim卡，怎料職員叫我走過幾條街到另一間門市，頓時杵在門前，有些遲疑，忽然之間便有人向我攀談，接著便認識了祕魯行最重要的當地朋友Gonzalo。
那天晌午終於check-in的我，思忖，祕魯大概是個人性標準差比厄瓜多大很多的地方吧，好人俯拾即是，漫天喊價的小奸小惡卻也滿街跑。
以上是第一印象。
但當熟門熟路，摸透了祕魯模式，凝聚這將近4週的記憶，將祕魯無數零碎片段收拾打包進行李箱，腦中最清晰的，是此地相識的當地摯友、各國背包客友人，以及自小傳頌的知名景緻，終於嶄露眼前的感動。
祕魯行經城市
儘管目前尚無足夠時間翻越安地斯山，前往東側的亞馬遜雨林，然自北境伊始，山川平原沙漠，乃至於馬丘比丘周遭的副熱帶濕潤植披，揉合成萬花筒般的飽滿記憶。
曉得持續向南仍有更知名的沙漠，然空蕩無人居的連綿沙塵，高原地帶山脈險峻，卻不乏原住民在山坡間胼手胝足開墾，仍是頗為衝擊的景色。
- Chiclayo：初抵祕魯，荒蕪沙漠中的綠洲城市，西潘王陵金銀藏品價值連城。
- Trujillo：祕魯第二大城，奇穆文化Chan Chan遺址、月之神廟、鵝黃沙漠中的海灘。
- Huaraz：擁有祕魯第一高峰Huascaran（6,768m），雪峰層巒疊嶂、清透美麗的藍綠色高山湖、5,200m的熱帶高山冰川，無數獨立自主言談有味的歐洲女孩作為健行夥伴。
- Lima：沿海懸崖下車潮絡繹不絕的高速公路，靜夜海濤，和絕美太平洋西南岸夕照。
- Paracas：鳥翼蔽日，喚起昔日三國為鳥糞交鋒的鳥島Isla Ballestas。
- Arequipa：石造白城，世界第二深的峽谷Colca Canyon陡上陡下健行。
- Cusco：武器廣場是祕魯最精緻美麗，周遭聖谷寧靜秀麗，滿佈印加遺址。
- Machu Picchu：雲開霧散，沿軌步行，再揮汗登階上山才得以朝聖。
- Puno：海拔高達3,800m，晴光爛漫，終於一遊夢寐以求的Titicaca湖。
自Tumbes關口至Puno，一共是3,000多公里的巴士旅途，除卻Chiclayo - Trujillo (4hr)、Lima - Paracas (4hr)、Cusco - Puno (6.5hr) 車程較短外，一概是以夜巴達成。到阿根廷之後，為求跨越遼闊國土，便不能只依靠巴士，這般完全以巴士由南到北，穿越一個中型國家，恐怕是生平第一回。
旅途中的人們
景點透過相機記錄，心緒卻得趁記憶猶新時留下筆跡。而旅途中締結的緣分，便是築成心情點滴極重要的元素。作為南美觀光不可錯過的國家，加上day tour & hiking參加得多，不像在厄瓜多本土多半自己來（加拉巴哥除外），缺點是連日來對local tour實在有些厭倦，優點自然是相識朋友無數。北秘魯識得的朋友，絕對在南祕魯重聚，而自南祕魯開始，Cusco - Arequipa - Puno形成三角形，Lima和Paracas也屬必經，於是眾友人不斷在不同城市交錯、相會。
趁他們大都不諳中文，讓我在細節歷歷在目之際，記敘種種交錯的光亮吧。
德國姊姊Sabine
在Trujillo的Chan Chan & 月之神廟遺跡團識得她，亦是旅程交會最頻繁的朋友。她來自德法邊境，目前在荷蘭鹿特丹的Mars工作，剛離開供應鏈經理職務，留職停薪，希望歸返後內部找尋更合適自己的職位。產業相同，甚至有前客戶/原廠的關聯（儘管不同品類），話題極快搭上線，我們在tour中急速熟稔，並從坑錢海灘餐廳相偕逃離。不過細細相處下，似乎個性大不同，雖只是些小細節，不過她帶著德國人典型在紊亂無序處便容易焦慮的龜毛，我們相識在滿是美味海鮮和ceviche的沿海，但她竟然不愛海鮮！我以為只是團友一場，孰料夜車一起前往Huaraz、一起在Wilkacocha湖day hike、在Lima因我未打算前往運動酒吧看球並未聚首、在Paracas她大力向我推薦Huacachina滑沙、在Arequipa一起吃馬鈴薯專業餐館，昨夜更在Puno傾心相談，我安慰短暫失戀的她，小酌Pisco Sour和Mojito，在木造酒吧、80年代爵士樂中一起促膝大笑......友情隨這些不斷促成的聚首，也累日加深。
人高馬大理應如印象中歐洲人獨立的她，卻害怕孤獨。在Puno我們連兩晚相聚，今夜她於晚餐餐廳，我們點了不同烹飪方式的羊駝肉（alpaca），她促狹著眼無辜地看我：「妳願意接受我的損友影響力，再跟我去喝一杯嗎？」
我們談工作，卻又還不願意面對遲早重啟工作人生；我們談感情觀，分享文化差異，甚至還有更私人的girls' talk；我們敘述旅程中遇見的美好人們，與每個值得紀念的故事。行程完全未配合彼此，卻在四座城市重疊且樂於相聚，因為她我認識了法國女孩Lauriane、荷蘭女孩Eva，今夜別離，我說：「下回相見就沒有如此容易了」但都愛旅行的我們，肯定還是會找到交會點的吧！
人高馬大理應如印象中歐洲人獨立的她，卻害怕孤獨。在Puno我們連兩晚相聚，今夜她於晚餐餐廳，我們點了不同烹飪方式的羊駝肉（alpaca），她促狹著眼無辜地看我：「妳願意接受我的損友影響力，再跟我去喝一杯嗎？」
我們談工作，卻又還不願意面對遲早重啟工作人生；我們談感情觀，分享文化差異，甚至還有更私人的girls' talk；我們敘述旅程中遇見的美好人們，與每個值得紀念的故事。行程完全未配合彼此，卻在四座城市重疊且樂於相聚，因為她我認識了法國女孩Lauriane、荷蘭女孩Eva，今夜別離，我說：「下回相見就沒有如此容易了」但都愛旅行的我們，肯定還是會找到交會點的吧！
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| Arequipa的Hatunpa餐廳，店家準備的旗幟是友誼證明 <3 |
羅馬尼亞女孩Aliz
抵達Lima，甫離開夜車，她喚住我，問我是否願意分攤計程車資，我豈有不答應之理，於是尚未找著住處的她，隨我赴Miraflores的hostal，溫馨客廳內閒談些許，再步行至Miraflores center，我尋了處鄉村風裝潢的靜謐咖啡廳Caficulto，她說話步調慢，卻認真且深，長期相處，是我能信任的類型。
現居瑞士蘇黎世，做地理資訊學的她，與我有無數瑞士和中歐的話題可分享，而她最驚豔的，是作為匈牙利裔羅馬尼亞人，總是得不厭其煩解釋歷史因由，而3年前啃完匈牙利史的我，只是問她：「所以妳來自外西凡尼亞（Transsilvania）嗎？」
「我幾乎沒遇過外國人知道這件事，連很多歐洲人在我解釋後，還是很困惑。」她眼神炯炯看我，家族移民史原是很私密的，很多乍看混血的友人，我都不會貿然詢問，但經此一問一答，她開始娓娓敘述自家脈絡。我想去羅馬尼亞已久，最好的朋友亦曾在羅馬尼亞交換，儘管不曾到訪，卻對中歐極為熟稔，於是我們在初時便變得頗為熱絡。
爾後，她在Lima便飛Cusco，接著便參加5D4N的Salkantay Trekk，於是我經Paracas、Arequipa乃至Cusco時，正逮著她結束trekk，只想輕鬆與朋友hangout。我倆與我新識得的朋友Stella在咖啡廳聊了會兒，而她特地換至我預計住宿的hostal等候我，於是我倆正好住在同間dorm閣樓的對面床。我從馬丘比丘折返，她已前往Arequipa，巧合地被分配到她床的我，難以克制的想念起她來。
荷蘭男生Hylke
在加拉巴哥Isabela島與我和愛爾蘭大廚Leon在hiking tour相識，進而一起去跟大廚蹭飯的毒舌男。其實比起大廚，我在hiking去程是先和他熟稔起來的，起先以為是個端正的歐洲男，卻不曉得熟了後其實嘴犀利得很，卻是刀子口豆腐心。他大學唸健康管理，研究所唸供應鏈，與我同年。將離Isabela時，得悉他倆將前往Santa Cruz，便沒有多認真和他留聯絡訊息，只留了彼此都相繼失效的厄瓜多號碼。孰料，我與Aliz在Cusco的hostal大廳休息閒談，Hylke竟滿臉愜意拎著欲送洗的衣服走過，我「嘩」地一聲站起。
寒暄一陣，夜裡他走進我和Aliz閣樓下方的床位，我倆才發覺竟是同一間dorm。他不改毒舌本色，促狹道：「唉呀，這樣妳就可以整晚俯瞰我睡覺了。」
「......」同學你有事嗎？
我索性把浴巾披在木製扶手上，隔離那個可以仰望或俯瞰的視線啊啊啊。
翌日早晨，即將前往馬丘比丘的我起了個大早，第一個坐在餐廳等待早餐，同樣即將check-out，赴4D3N的Inca Jungle的他，大方地坐在我對面。很怪異的是，初識時正經無比的背景資料交換，我倆有諸多話題，但等他露出嘴賤本色，我反而不知道怎麼跟他聊天了，囧。但往後旅程路線聽來至少六七成相似，終於互留資訊，就期待下回偶遇吧！
荷蘭姊姊Birgit
很妙的是，祕魯健行期間遇見荷蘭人無數，各個身手矯健，分明來自平坦無比的國家，卻爬山爬得臉不紅氣不喘，大概荷蘭人除了天生身高高人一等，還有其他先天的體能優勢，和後天的日常單車訓練吧....
爬Laguna 69那日，我被旅行社交通車惡整，清晨5點起床癡癡等了一小時，最後還得乘旅行社賠罪叫來的計程車去追巴士，上車時看見半車金髮碧眼的女孩，各自三五成群，有些叫糟。果然去程較不好破冰，加上高海拔陡坡急喘，團友也無心寒暄。直至抵達湖畔，我與Lima唸書、腳程奇快的美國女孩寒暄起來，不多時Birgit也加入，來自平坦低地國，她道：「我從未見過這麼漂亮的顏色！」
「這跟我在瑞士見過的景色很像呢，瑞士人都稱之為冰河牛奶（glacier milk）。」我回憶道。
後方猛地兩個瑞士女生冒出來，驚喜不已：「妳之前去過哪兒？我們來自蘇黎世！」
回程，美國女孩說想嘗試另一條trail，不多時便絕塵而去。我跟Birgit已有了基礎認識，她在荷蘭薪資待遇頗佳，於老齡居家服務公司擔任經理，卻對工作感到厭煩，因而離職。一年前更甫結束長達12年的感情。聞言我驚呼，無法想像該有多麼痛。
「有人說1個月可以消弭一年的痛楚，那我已經分手一年，好像有好一點了。」她自嘲道。
意外地剖心相對，我們分享感情觀，Birgit敘說她在旅途中遇見的故事，我們討論南美洲的行為觀察。緊接著因為她好奇，很有趣地琢磨起各地約會的進程，對亞洲所知甚微的她，不時驚呼：「蛤？什麼？不擁抱親吻的話，那剛開始約會的男女要怎麼說掰掰啊？」
「欸....就說一些好話，然後口頭說掰掰啊XD」我笑。待我細緻陳述那種含蓄試探、釋放訊息，猜測對方是不是想跟自己在一起的過程，她已經暈了，接口說：「好吧那這方面，荷蘭在光譜上還是比較靠近南美洲的。」
她很爽直，34歲了，獨立自主言談犀利起初不好親近，但相處下來卻覺得她對人敏銳，只是講話較無遮攔，卻也因此率性好相處。我們在Pastoruri冰河再次相遇，如今她應也還在祕魯。
紐約華裔女孩Stel
Colca Canyon健行團清晨早餐，尚未集體破冰，並聽一群美加女孩嘰嘰喳喳寒暄起來，而原先我以為是亞洲人的嬌小女孩竟也接口，說她來自紐約，在紐澤西出生長大。
儘管如此，不曉得什麼緣故，身為團裡唯二亞洲人長相的我們，還是不知不覺混熟了，可能是她Colca Canyon首日3hr陡下1,000m對右膝受傷的她太吃力，或者她剛從Patagonia旅行5週北上，雖話音略帶點端凝，但還挺樂於分享旅程tips，我們逐漸搭上話題。更讓我吃驚的是，她是我第二個在南美撿到即將去G公司工作的菁英，更是目前唯一一個在南美相遇的友人，剛結束非洲旅行！那片大地缺少完善交通工具，機票及當地團費高昂，甚至沒有青旅，一概單人房起，目前尚不在我考慮範圍內，但聽她娓娓道來，無論草原遊獵、人情冷暖，都讓人聽得饒富興味。
終於我忍不住問她，她不避諱地描述華裔家族赴美的脈絡。不過我們從頭到尾只以英語交談，旁敲側擊，她中文雖能溝通，卻稱不上非常輪轉，我也沒那麼喜愛在國外和人說中文，加上，其實她根本是美國人啊，直覺以英語溝通並無違和。
我們共同前往Cusco，轉赴Salkantay健行的她，如今一路北上，與我路徑相悖，12月便將結束長達7個月的壯遊，返美過聖誕節，準備迎接新工作了呢。
祕魯大哥Gonzalo
初來乍到祕魯便初識，讓我迅速銜接歷史文化、體驗Lima居民生活的多彩面向，若論相知深度，他也肯定拔得頭籌，所以默默壓軸吧。
如前所述，或許因家裡與台灣企業有合作關係的緣故，他見我甫抵祕魯一臉躊躇，便在Chiclayo武器廣場前的Claro忍不住叫住我。接著花了一小時，陪我在動線奇糟無比，擠滿熙來攘往人潮的電信行，讓我剛至祕魯便擁有sim卡。折騰完畢，我們轉往一間裝潢舒適，empanada香酥美味卻只消S/3.5的小咖啡廳，聊文化、職涯、歷史，以及我在南美一路行來的種種。他端出一本厚實的《Los Incas, Comentarios Reales de los Incas》我仍記憶猶新，而我自然是掏出《被切開的血管》了。
雖是前來出差，翌日週日，沒有任何當地業務願意跟他開會。上回來Chiclayo是十數年前，彼時西潘博物館還沒蓋好呢，他遂興致勃勃地要一起參觀遺跡。在博物館內，他熱愛歷史的程度真的沒框我，也讓我不致陷入因對繁花盛放的前印加文明一無所知，加上導覽員只以西語講解，進而參觀完畢仍以管窺豹的窘境。當日共參觀了布呂寧博物館、西潘博物館，加上西潘博物館側，竟有販售天然彩色棉花產品的市集。而午餐他更是堅持一定要帶我體驗道地祕魯菜，那道僅S/25卻粉嫩鮮魚堆疊成山，口味擺盤俱佳的Ceviche，以及Pisco sour、Algarrobina兩種調酒，甚至他請服務生拿出紫玉米，給初抵祕魯連Chicha morada都沒喝過的我長長見識，迄今這餐還是我整趟祕魯行的美食亮點。
待我抵達Lima，既是地頭蛇，他更顯悠然自得。在Chiclayo他竟和我這外國人一起查Tripadvisor，我都忍不住要取笑他了！他帶我至Miraflores他常去的溫馨小酒館，品嚐幾款祕魯各區域產的精釀啤酒，再漫步至海濱，高聳崖壁下遙遙望去，是太平洋夜間靜謐的海濤聲，他說嚮往亞洲，好想去東亞包含台灣瞧一瞧。我開玩笑道：「我們家小島就在太平洋彼端，你從這邊游過去就到了。」
翌日晚間是祕魯對巴西的足球賽，德國姊姊Sabine熱情邀我去和她及荷蘭友人一起看球。不知怎地，當夜的我獨自踅布至喧騰的calle Berlin，沿街遭受過度熱情招呼亞洲人的對待，卻半絲也提不起勁，只想找處寧靜所在，舒緩地休息。Gonzalo這當口完全發揮好姊妹的精神，竟帶我到一家裝潢華美，價格卻經濟實惠，甜點更是水準之上的連鎖店，說是他的愛店，我則誠心感謝他的友情相挺──「沒想到竟然讓一個拉丁美洲的男生，在自家足球激戰的時候陪我來吃甜點，我太感動了。」
「因為我知道祕魯會輸。」他說。
在我飽食完黑巧蛋糕和山欖（lucume）塔後，他翻開手機嘀咕道：「果然輸了。」
最後一日更有意思。他家生產各式塑膠射出成形製品，大型機器幾乎都與台灣一兩家企業購買。他問我想不想去看看塑膠工廠，在Lima第3日，舊城區都逛過兩回，新城區皆在晚間閒晃徹底，沒多想便應允。於是他便說會前往Lacromar，Lima最有名的海濱購物中心載我。
待我悠悠哉哉，午飯完才慢吞吞移至海濱，赫然見到街區封路，警察沿街站崗，竟是Lacromar側邊的電影院失火，奪去5命。我抵達時火已撲滅，只剩地表蔓延的水漬，和久久不散的圍觀群眾。傻眼之餘，我改道Barranco，他抵達時帶我轉了一圈廣場周遭，跟我說哪間是他和前女友有傷心回憶的酒吧，哪間是表弟最愛浪擲金錢的名店，哪間則是他少年時誤闖幫派聚集的黑社會酒吧......。Barranco白日是舊而不亂，充滿文創和南歐氛圍的藝術區，晚間則搖身一變，醉漢處處，喧鬧無比。Gonzalo笑稱已經很久沒見過陽光下的寧靜Barranco，我則為晚間栩栩如生的描述咋舌，想見識又怕喧囂。
其實我對完全與環保背道而馳的塑膠工業興致不高，但觀察台灣製的機具，看祕魯工廠間上對下的主雇關係，以及生產線作業流程，倒也很有意思。我們搶在6點前車潮湧現時，駛離Lima南端的區域Chorillos。沿途全是自費築柵、入口聘保全的社區，Gonzalo更不諱言，恐怕每一個祕魯人都被搶過，他自己2年前，才剛在自家住宅不遠處，被持槍搶匪洗劫一空。
「.........」我傻眼。
「突然覺得害怕起來了？」他有點譏俏，但更多的是自嘲。
倒也不是，只是幸好有當地人開車載我，讓我目睹Lima治安堪憂的那一面。但Gonzalo卻說，開車也未必安全。尖峰時段車潮固然惱人，但非尖峰時段，卻會有警察攔車索賄。
「現在祕魯還是如此嗎？」我驚詫。
緣著稱為Circuito de Playas的濱海high-way，朝Miraflores前進。將離Lima前夕，絕壁下美絕的東南太平洋夕照，恣意渲染整片無垠天空。
抵達Lima，甫離開夜車，她喚住我，問我是否願意分攤計程車資，我豈有不答應之理，於是尚未找著住處的她，隨我赴Miraflores的hostal，溫馨客廳內閒談些許，再步行至Miraflores center，我尋了處鄉村風裝潢的靜謐咖啡廳Caficulto，她說話步調慢，卻認真且深，長期相處，是我能信任的類型。
現居瑞士蘇黎世，做地理資訊學的她，與我有無數瑞士和中歐的話題可分享，而她最驚豔的，是作為匈牙利裔羅馬尼亞人，總是得不厭其煩解釋歷史因由，而3年前啃完匈牙利史的我，只是問她：「所以妳來自外西凡尼亞（Transsilvania）嗎？」
「我幾乎沒遇過外國人知道這件事，連很多歐洲人在我解釋後，還是很困惑。」她眼神炯炯看我，家族移民史原是很私密的，很多乍看混血的友人，我都不會貿然詢問，但經此一問一答，她開始娓娓敘述自家脈絡。我想去羅馬尼亞已久，最好的朋友亦曾在羅馬尼亞交換，儘管不曾到訪，卻對中歐極為熟稔，於是我們在初時便變得頗為熱絡。
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| Caficulto的佛卡夏三明治實是一絕，太美味了(S/10) |
荷蘭男生Hylke
在加拉巴哥Isabela島與我和愛爾蘭大廚Leon在hiking tour相識，進而一起去跟大廚蹭飯的毒舌男。其實比起大廚，我在hiking去程是先和他熟稔起來的，起先以為是個端正的歐洲男，卻不曉得熟了後其實嘴犀利得很，卻是刀子口豆腐心。他大學唸健康管理，研究所唸供應鏈，與我同年。將離Isabela時，得悉他倆將前往Santa Cruz，便沒有多認真和他留聯絡訊息，只留了彼此都相繼失效的厄瓜多號碼。孰料，我與Aliz在Cusco的hostal大廳休息閒談，Hylke竟滿臉愜意拎著欲送洗的衣服走過，我「嘩」地一聲站起。
寒暄一陣，夜裡他走進我和Aliz閣樓下方的床位，我倆才發覺竟是同一間dorm。他不改毒舌本色，促狹道：「唉呀，這樣妳就可以整晚俯瞰我睡覺了。」
「......」同學你有事嗎？
我索性把浴巾披在木製扶手上，隔離那個可以仰望或俯瞰的視線啊啊啊。
翌日早晨，即將前往馬丘比丘的我起了個大早，第一個坐在餐廳等待早餐，同樣即將check-out，赴4D3N的Inca Jungle的他，大方地坐在我對面。很怪異的是，初識時正經無比的背景資料交換，我倆有諸多話題，但等他露出嘴賤本色，我反而不知道怎麼跟他聊天了，囧。但往後旅程路線聽來至少六七成相似，終於互留資訊，就期待下回偶遇吧！
荷蘭姊姊Birgit
很妙的是，祕魯健行期間遇見荷蘭人無數，各個身手矯健，分明來自平坦無比的國家，卻爬山爬得臉不紅氣不喘，大概荷蘭人除了天生身高高人一等，還有其他先天的體能優勢，和後天的日常單車訓練吧....
爬Laguna 69那日，我被旅行社交通車惡整，清晨5點起床癡癡等了一小時，最後還得乘旅行社賠罪叫來的計程車去追巴士，上車時看見半車金髮碧眼的女孩，各自三五成群，有些叫糟。果然去程較不好破冰，加上高海拔陡坡急喘，團友也無心寒暄。直至抵達湖畔，我與Lima唸書、腳程奇快的美國女孩寒暄起來，不多時Birgit也加入，來自平坦低地國，她道：「我從未見過這麼漂亮的顏色！」
「這跟我在瑞士見過的景色很像呢，瑞士人都稱之為冰河牛奶（glacier milk）。」我回憶道。
後方猛地兩個瑞士女生冒出來，驚喜不已：「妳之前去過哪兒？我們來自蘇黎世！」
回程，美國女孩說想嘗試另一條trail，不多時便絕塵而去。我跟Birgit已有了基礎認識，她在荷蘭薪資待遇頗佳，於老齡居家服務公司擔任經理，卻對工作感到厭煩，因而離職。一年前更甫結束長達12年的感情。聞言我驚呼，無法想像該有多麼痛。
「有人說1個月可以消弭一年的痛楚，那我已經分手一年，好像有好一點了。」她自嘲道。
意外地剖心相對，我們分享感情觀，Birgit敘說她在旅途中遇見的故事，我們討論南美洲的行為觀察。緊接著因為她好奇，很有趣地琢磨起各地約會的進程，對亞洲所知甚微的她，不時驚呼：「蛤？什麼？不擁抱親吻的話，那剛開始約會的男女要怎麼說掰掰啊？」
「欸....就說一些好話，然後口頭說掰掰啊XD」我笑。待我細緻陳述那種含蓄試探、釋放訊息，猜測對方是不是想跟自己在一起的過程，她已經暈了，接口說：「好吧那這方面，荷蘭在光譜上還是比較靠近南美洲的。」
她很爽直，34歲了，獨立自主言談犀利起初不好親近，但相處下來卻覺得她對人敏銳，只是講話較無遮攔，卻也因此率性好相處。我們在Pastoruri冰河再次相遇，如今她應也還在祕魯。
紐約華裔女孩Stel
Colca Canyon健行團清晨早餐，尚未集體破冰，並聽一群美加女孩嘰嘰喳喳寒暄起來，而原先我以為是亞洲人的嬌小女孩竟也接口，說她來自紐約，在紐澤西出生長大。
儘管如此，不曉得什麼緣故，身為團裡唯二亞洲人長相的我們，還是不知不覺混熟了，可能是她Colca Canyon首日3hr陡下1,000m對右膝受傷的她太吃力，或者她剛從Patagonia旅行5週北上，雖話音略帶點端凝，但還挺樂於分享旅程tips，我們逐漸搭上話題。更讓我吃驚的是，她是我第二個在南美撿到即將去G公司工作的菁英，更是目前唯一一個在南美相遇的友人，剛結束非洲旅行！那片大地缺少完善交通工具，機票及當地團費高昂，甚至沒有青旅，一概單人房起，目前尚不在我考慮範圍內，但聽她娓娓道來，無論草原遊獵、人情冷暖，都讓人聽得饒富興味。
終於我忍不住問她，她不避諱地描述華裔家族赴美的脈絡。不過我們從頭到尾只以英語交談，旁敲側擊，她中文雖能溝通，卻稱不上非常輪轉，我也沒那麼喜愛在國外和人說中文，加上，其實她根本是美國人啊，直覺以英語溝通並無違和。
我們共同前往Cusco，轉赴Salkantay健行的她，如今一路北上，與我路徑相悖，12月便將結束長達7個月的壯遊，返美過聖誕節，準備迎接新工作了呢。
祕魯大哥Gonzalo
初來乍到祕魯便初識，讓我迅速銜接歷史文化、體驗Lima居民生活的多彩面向，若論相知深度，他也肯定拔得頭籌，所以默默壓軸吧。
如前所述，或許因家裡與台灣企業有合作關係的緣故，他見我甫抵祕魯一臉躊躇，便在Chiclayo武器廣場前的Claro忍不住叫住我。接著花了一小時，陪我在動線奇糟無比，擠滿熙來攘往人潮的電信行，讓我剛至祕魯便擁有sim卡。折騰完畢，我們轉往一間裝潢舒適，empanada香酥美味卻只消S/3.5的小咖啡廳，聊文化、職涯、歷史，以及我在南美一路行來的種種。他端出一本厚實的《Los Incas, Comentarios Reales de los Incas》我仍記憶猶新，而我自然是掏出《被切開的血管》了。
雖是前來出差，翌日週日，沒有任何當地業務願意跟他開會。上回來Chiclayo是十數年前，彼時西潘博物館還沒蓋好呢，他遂興致勃勃地要一起參觀遺跡。在博物館內，他熱愛歷史的程度真的沒框我，也讓我不致陷入因對繁花盛放的前印加文明一無所知，加上導覽員只以西語講解，進而參觀完畢仍以管窺豹的窘境。當日共參觀了布呂寧博物館、西潘博物館，加上西潘博物館側，竟有販售天然彩色棉花產品的市集。而午餐他更是堅持一定要帶我體驗道地祕魯菜，那道僅S/25卻粉嫩鮮魚堆疊成山，口味擺盤俱佳的Ceviche，以及Pisco sour、Algarrobina兩種調酒，甚至他請服務生拿出紫玉米，給初抵祕魯連Chicha morada都沒喝過的我長長見識，迄今這餐還是我整趟祕魯行的美食亮點。
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| 實在美味道地，份量也無話可說的ceviche |
翌日晚間是祕魯對巴西的足球賽，德國姊姊Sabine熱情邀我去和她及荷蘭友人一起看球。不知怎地，當夜的我獨自踅布至喧騰的calle Berlin，沿街遭受過度熱情招呼亞洲人的對待，卻半絲也提不起勁，只想找處寧靜所在，舒緩地休息。Gonzalo這當口完全發揮好姊妹的精神，竟帶我到一家裝潢華美，價格卻經濟實惠，甜點更是水準之上的連鎖店，說是他的愛店，我則誠心感謝他的友情相挺──「沒想到竟然讓一個拉丁美洲的男生，在自家足球激戰的時候陪我來吃甜點，我太感動了。」
「因為我知道祕魯會輸。」他說。
在我飽食完黑巧蛋糕和山欖（lucume）塔後，他翻開手機嘀咕道：「果然輸了。」
最後一日更有意思。他家生產各式塑膠射出成形製品，大型機器幾乎都與台灣一兩家企業購買。他問我想不想去看看塑膠工廠，在Lima第3日，舊城區都逛過兩回，新城區皆在晚間閒晃徹底，沒多想便應允。於是他便說會前往Lacromar，Lima最有名的海濱購物中心載我。
待我悠悠哉哉，午飯完才慢吞吞移至海濱，赫然見到街區封路，警察沿街站崗，竟是Lacromar側邊的電影院失火，奪去5命。我抵達時火已撲滅，只剩地表蔓延的水漬，和久久不散的圍觀群眾。傻眼之餘，我改道Barranco，他抵達時帶我轉了一圈廣場周遭，跟我說哪間是他和前女友有傷心回憶的酒吧，哪間是表弟最愛浪擲金錢的名店，哪間則是他少年時誤闖幫派聚集的黑社會酒吧......。Barranco白日是舊而不亂，充滿文創和南歐氛圍的藝術區，晚間則搖身一變，醉漢處處，喧鬧無比。Gonzalo笑稱已經很久沒見過陽光下的寧靜Barranco，我則為晚間栩栩如生的描述咋舌，想見識又怕喧囂。
其實我對完全與環保背道而馳的塑膠工業興致不高，但觀察台灣製的機具，看祕魯工廠間上對下的主雇關係，以及生產線作業流程，倒也很有意思。我們搶在6點前車潮湧現時，駛離Lima南端的區域Chorillos。沿途全是自費築柵、入口聘保全的社區，Gonzalo更不諱言，恐怕每一個祕魯人都被搶過，他自己2年前，才剛在自家住宅不遠處，被持槍搶匪洗劫一空。
「.........」我傻眼。
「突然覺得害怕起來了？」他有點譏俏，但更多的是自嘲。
倒也不是，只是幸好有當地人開車載我，讓我目睹Lima治安堪憂的那一面。但Gonzalo卻說，開車也未必安全。尖峰時段車潮固然惱人，但非尖峰時段，卻會有警察攔車索賄。
「現在祕魯還是如此嗎？」我驚詫。
緣著稱為Circuito de Playas的濱海high-way，朝Miraflores前進。將離Lima前夕，絕壁下美絕的東南太平洋夕照，恣意渲染整片無垠天空。
除此之外，當然還有難得遇見的台灣人──在Lima hostal撿到的麻醉科學姊，我們一起品嚐日裔移民經營的ceviche小吃攤。Calca Conyon甜美又矯健的荷蘭情侶檔、Laguna 69健行相談甚歡的瑞士女孩們，都是我隱約想不會再有交集，從而有些惰懶，未留聯繫方式，只能期待和Hylke一般再度在某處偶遇。而其他僅是擦肩而過的人們，更是細數不盡，如day tour團友、一齊同赴晚餐之約的友人，甚至熱心好奇的路人。若論景點，祕魯於南美洲拔得頭籌。無論是幾乎與南美旅遊已是同義詞的馬丘比丘，的的喀喀湖、印加聖谷，乃至於6,000m+雪峰遍佈的Huaraz，及北祕魯目不暇給的前印加遺址。但是若抽離這些移動中締結的友誼，景點無疑會變得乾癟無味。是他們構築且豐碩了我的祕魯行旅。
如今人已抵達玻利維亞，從厄瓜多走進祕魯，中產階級明顯富裕且數量大幅膨脹，而玻利維亞的貧困，則似乎又回到厄瓜多漫步街頭的感覺，得多放一絲小心翼翼，卻也無比期待在這原住民比例極高，進來社運蓬勃發展的國度，能夠觀察到些什麼。
旅程不知不覺過半，南美卻是越玩越有滋味，越多地點想貪多務得而不可得。
這片魔幻大陸起碼還值得2~3次的壯遊啊！我一定會再來的。
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2016年11月5日 星期六
【南美】厄瓜多，長途旅行雜感
手沖咖啡的香氣縈繞，此刻，於昆卡（Cuenca）鄰近古城區和Tomebamba河的小巷弄間，滿足地落腳於鄉村風咖啡廳Nucallacta一隅，權當退房後的棲息地。昆卡5夜，遠遠足夠遍覽所有遠近景點，然這作為世界遺產的古城，書店林立、文藝氣息濃厚，本週更欣逢一年一度的盛會（Fiesta de Cuenca），僅是漫遊古色古香的殖民風巷弄便愜意無比，隨處皆可消磨。
自9/26飛離台灣，輾轉經LA、Panana而抵達Quito伊始，步調輕緩地於南美小國厄瓜多度過了5週。即便扣除加拉巴哥25天長駐，若攤開南美地圖，這些時日仍是在彈丸之地打轉。難以想像後續幾天一回的夜巴移動。
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| Cafe Nucallacta, Cuenca, Ecuador |
自9/26飛離台灣，輾轉經LA、Panana而抵達Quito伊始，步調輕緩地於南美小國厄瓜多度過了5週。即便扣除加拉巴哥25天長駐，若攤開南美地圖，這些時日仍是在彈丸之地打轉。難以想像後續幾天一回的夜巴移動。
2016年10月28日 星期五
【南美】駐加拉巴哥特輯3：企鵝火山島Isabela
只仰賴兩具引擎推進，但船身較穩的圓形快艇乘風破浪，漫長一天內，有4小時處於海浪尖端蹦跳的快艇上，漫漫汪洋中水花四濺，我不斷臆想著《少年Pi奇幻漂流》的魔幻場景──是了，Pi的小艇最終被沖上墨西哥海岸，那兒距加拉巴哥最西側的Isabela，並不算太遙遠。
胡思亂想，眼神卻直盯著地平線──搭快艇的小訣竅，凝視遠方靜態的地景，可有效避免暈船。Isabela島於傍晚暖陽中緩緩浮現，平緩但隱約有火山起伏的地景輪廓，接著港外細碎島鏈Tintoreras映入眼簾。我轉頭問扛著滑板搭船的在地人Mario，哪裡看得到企鵝？他笑著朝島鏈瞟去一眼：「那裡就有機會。」
隔兩天我遇見企鵝了！唯一能生存在赤道北緣的加拉巴哥企鵝！
胡思亂想，眼神卻直盯著地平線──搭快艇的小訣竅，凝視遠方靜態的地景，可有效避免暈船。Isabela島於傍晚暖陽中緩緩浮現，平緩但隱約有火山起伏的地景輪廓，接著港外細碎島鏈Tintoreras映入眼簾。我轉頭問扛著滑板搭船的在地人Mario，哪裡看得到企鵝？他笑著朝島鏈瞟去一眼：「那裡就有機會。」
隔兩天我遇見企鵝了！唯一能生存在赤道北緣的加拉巴哥企鵝！
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| 位於Las Tintoreras的加拉巴哥企鵝 |
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