【南美】駐加拉巴哥特輯3：企鵝火山島Isabela

只仰賴兩具引擎推進，但船身較穩的圓形快艇乘風破浪，漫長一天內，有4小時處於海浪尖端蹦跳的快艇上，漫漫汪洋中水花四濺，我不斷臆想著《少年Pi奇幻漂流》的魔幻場景──是了，Pi的小艇最終被沖上墨西哥海岸，那兒距加拉巴哥最西側的Isabela，並不算太遙遠。

胡思亂想，眼神卻直盯著地平線──搭快艇的小訣竅，凝視遠方靜態的地景，可有效避免暈船。Isabela島於傍晚暖陽中緩緩浮現，平緩但隱約有火山起伏的地景輪廓，接著港外細碎島鏈Tintoreras映入眼簾。我轉頭問扛著滑板搭船的在地人Mario，哪裡看得到企鵝？他笑著朝島鏈瞟去一眼：「那裡就有機會。」

隔兩天我遇見企鵝了！唯一能生存在赤道北緣的加拉巴哥企鵝！

位於Las Tintoreras的加拉巴哥企鵝

德國團離去翌日，我參加Kicker Rock浮潛，驚喜遇到虎鯨。緊接著週六，長駐兩週多後難得收拾背囊，前往Santa Cruz & Isabela進行5天跳島之旅。在小鎮村龜久了惰性滋長，拖到前一日下午才買船票，後果就是──原以為可以跟唯二船家的某大叔殺價（某大叔曾自己提供給我$25的折扣，但我那時純屬經過），但大叔竟然不在！只剩下另一家死豬價$30可買，可能是員工未被授權能動價格吧。

清晨6點多，我蹦下樓。平素總動鍋準備早餐，此日簡單解決。老爹David清早即起，似乎習慣志工總會前往他島旅行，簡單問候便看著我烤好麵包快步前往碼頭。事後才曉得，三座主島中，僅有San Cristobal的碼頭可直接停靠快艇，其餘都得依靠water taxi接駁快艇，價格不含在船票內。雖十分便宜（Santa Cruz $0.5，Isabela距離較長$1），但船程冗長，剛抵達時真的只想跳上岸，這點也讓我更喜歡San Cristobal。

Isabela簡介

Isabela是加拉巴哥群島中最大島嶼，形狀像海馬飄在一塊圓岩上，非常好認。她面積4,640km²，是Santa Cruz的4倍、San Cristobal的9倍。最大聚落是維亞米爾港（Puerto Villamil），由於偏遠，人口相對其他兩座主島稀疏很多，僅有2000人。加拉巴哥島群的年齡從左到右越來越老，Isabela相對年輕，島上火山林立，且6座中有5座仍是活火山，群島最高峰正是島上的Volcan Wolf`（1,707m），大部份面積維持原始狀態。登島需繳$5的入島費用。

交通（Transportation）

• 海路：Santa Cruz搭快艇約2hr，從San Cristobal沒有任何直達船班。
• 空路：小飛機，航班極少價格昂貴，詳情可見Emetebe airline網站。

準備搭乘的快艇。

Santa Cruz做為銜接Isabela的中繼站，去程僅停留數小時，回程停留1晚，盡量囊括市區周遭徒步可達的地點，但是day tour便沒有時間參加。主島留待之後再續，船程輾轉，終於抵達Isabela時已是4點多，碼頭周遭是漸轉鵝黃的斜陽，當地孩子們在港邊免費的浮潛地點嬉戲。

較之其他兩島，地處偏遠的Isabela，更有一種遺世獨立的靜謐。灘頭人影稀寥，信步看幾撥人馬的沙灘排球交鋒，踅回沒鋪設柏油的主街和旅行社談價，速速敲定翌日登山Volcano Chico的登山行程，於海濱看最後一抹殘陽，接著便步行到離海濱有些距離的hostel check-in。

此回住宿的hostel - Posada del Caminante

幾乎是Puerto Villamil唯一的hostel，Booking.com評價只有7.4，沒熱水，每晚多人房也要$18，但也只能硬著頭皮訂了。沒想到因為它有兩棟樓，大棟已滿，被分到附近的小棟於是獲得免費升級，竟然是4人套房含簡易廚房！但還是沒熱水......這季節水流仍冷，浮潛完幾乎凍僵時還沖冷水澡實在很銷魂（抖）。

不過旺季來，海潮溫暖，冷水便比較不是問題。這家仍然十分推薦，提供免費水果、飲用水、吊床、公共區、廚房，還有免費的洗衣服務。但根據洗過的愛爾蘭大廚表示，襯衫上莫名多了詭異污漬，好像比洗之前還要髒，果然免費不要輕易嘗試。

壁上甚至有可借閱書籍，不過地板不甚乾淨需要穿鞋。

左側是簡易廚房，但附贈兩三根火柴實在太難點，沒點著後就放棄了....後來都去大棟用公用廚房

公共區的柳丁和吊床

Isabela餐廳大多集中在濱海主街，但價格昂貴，很有訛騙觀光客的感覺。正好hostel位於較內陸的當地居民集中區，我詢問了一下員工，在附近體育場前找到一間沒有招牌，滿座當地人的餐廳，Menu del dia $4非常實惠，喝了碗起司義大利麵湯，和燉雞腿飯，遂到主街上尋之前在快艇上認識的美國女孩Shannie，和她在島上工作的朋友Mario。

夜裡教堂光影挺美

和Shannie實話說並不是太投契，我們在San Cristobal上船時排隊相識，輾轉歷經兩座島嶼來到Isabela。Mario似乎是她朋友的前男友，為省錢，她打算宿於Mario那裡，言談之間也頗為現實重利。他倆點了不少餐點，我已吃飽，便點了$5的一瓶啤酒，閒聊不久後便各自散去。翌日在火山健行識得的兩個歐洲男生──荷蘭男生Hylke、愛爾蘭男生Leon，才真正成為我長期聯繫的好友。

和Shannie & Mario酒吧晚餐

Isabela島佔地廣袤，不過有點可惜的是，正因島嶼面積大，北部即使參加day tour也到不了，連帶無法親炙只出現在北部的稀有動物，例如弱翅鸕鶿（Flightless cormorant）和加拉巴哥毛皮海獅（Galapagos fur seal）都只出現在Fernandina島和Isabela的西北邊。Ho文st Andres告訴我他曾經去過Fernandina，然而實在舟車勞頓、船班稀少，整座島夜裡空蕩漆黑，星辰滿天。若非如此，便只有昂貴的郵輪（cruise）旅程能夠到達。

可自行前往的景點

• El Muro de las Lagrimas（The Wall of Tears）：離市區約6~7km，需租單車，由於會經過沙灘，部份單車道並不是太好騎，輪胎很容易陷進沙裡。在1946~1959年間，Isabela島是流亡罪犯和政治犯的化外之地。此地是當時奴役犯人建牆的遺跡。牆本身並不是太壯觀，甚至也感覺不出是10多年所建的成果，然而登上小丘俯瞰市區，景緻還算不賴。這天我是登山後跟Hylke & Leon一起騎車，不免有點鐵腿啊！
• Centro de Crianza Tortugas Gigantes（巨龜飼育中心）：離市區約2km，可步行，不過租個車騎過去比較舒適，免費參觀。跟其他島的巨龜中心大同小異，不過小龜數量頗眾，看牠們翻來翻去搶食青菜真的很可愛。往飼育中心有條1.2km的trail(sendero)，木棧道鋪設得宜，有相當多紅鶴和其他鳥類。
• Concha de Perla：港邊，可步行。有一小段紅樹林盤根錯節的木棧道，常有海獅、海鬣蜥在上頭睡覺。盡頭是個免費浮潛點，據說運氣好可能遇得到企鵝，我去過2~3次賞景放空，不過都沒有浮潛。
• Complejo de Humedales（Welland complex）：附近有不少小聚點，例如滿是海鬣蜥的Playa de Amor，濕地潮濕，不過鳥種豐富，海邊也很美，比起其他島嶼更有天然不被破壞的美感。

需跟day tour的景點

• Volcan Chico y Sierra Negra：因為是陸地團，故相當便宜，全天$30（是的這在加拉巴哥是很感人的價格...）。登2005年才噴發過的活火山Volcan Chico，約8km來回，5hr的健行。由於噴發時間才剛過10年，漆黑熔岩流淌過的土地仍舊寸草不生，是很特別的健行經歷，路徑也很平坦，推薦必去。
• Tintoreras：港邊陸沉形成的礁嶼群，半日團約$45，有企鵝出沒，但港邊無法瞧見，因此推薦必去。登陸後可以看見大量不怕人的海鬣蜥和鬣蜥寶寶，水道中還有鯊魚休息，淺水區中浮潛可見到不少海龜，非常推薦。
• Tunales：很有代表性的團，但每人要價$110~$120，在火山熔岩坑道地形中浮潛，聽說有些區域會比較冷，能看到鯊魚、海馬、海獅、海龜，可能還有企鵝。這可能是唯一能看到海馬的地點，不過考量到價格和其他動物重複，我並沒有前往。
• Cueva de Sucre：可跟day tour或搭計程車約15~20分鐘，熔岩形成的洞穴。
• Isla Tortuga：比Tintoreras再稍微外海一點的彎月形島嶼，潛水和浮潛好地點，有機會看見雙髻鯊和加拉巴哥鯊魚等種類。

在Isabela住了三晚，最最難忘的事情是在Volcan Chico健行識得的愛爾蘭男生Leon和荷蘭男生Hylke，健行完約莫下午2-3點，我們遂相約再騎車去哭牆。當晚，Leon說他獲得一條魚販沿途半買半相送的巨大鮪魚只消$3，正好他住Posada大棟，便邀我和Hylke去他那兒蹭飯。那與番茄、香料燉煮的鮮魚香氣四溢，番茄多汁燉煮入味，是我在Isabela島最美好的一餐。

事後在Santa Cruz島又再和Leon蹭飯了一次。其實他的本業是汽車零件設計，但猶記健行回程時他繪聲繪影地述說如果他有足夠種類的香料，他會如何繁複烹煮這道香料烤魚，但這次只能從簡──從英語母語者口中說來，那食譜詞彙之豐沛簡直令我咋舌，之後心裡都默默稱他愛爾蘭大廚了。最後他把用不完的一小包厄瓜多香料粉贈予我，我至阿根廷才用罄，成為友誼的證明。

Leon提供魚和廚藝，Hylke負責蔬菜，我買啤酒的美味一餐

其實Isabela也開發得很快。Andres說，他約莫3-4年前去，港口到接近鎮中心的石磚步道都沒有鋪設，而那樣大張旗鼓的「建設」也令他扼腕。Isabela地處遙遠，即使他是San Cristobal在地人，也不過到訪幾回，但最鍾愛的卻也是未鋪設柏油的原始感。

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