遍旅大半個歐洲，巴爾幹作為東西文化交匯且尚未被大多數旅客關注的hidden gem，一直存在於口袋名單。15天裡走訪4國，無論是亞得里亞海羅馬建築風格的度假風貌、內陸的鄂圖曼土耳其遺緒，或是南斯拉夫內戰的累累彈孔、澎湃豐盛的綜合肉盤，勾勒成巴爾幹獨有的風貌。
西巴爾幹半島 - 克羅埃西亞、波士尼亞、塞爾維亞、蒙地內哥羅 15天15夜
2018.3.30~2016.4.15
行前照例買了三民書局的《南斯拉夫史》，半島上多民族、多宗教、周邊帝國合縱連橫極其複雜，族裔而言就有屬於斯拉夫一系的南斯拉夫各族及保加爾人；古印歐語系伊利里亞人（Illyri）後裔的阿爾巴尼亞人；羅馬尼亞人是色雷斯人和羅馬人的後裔。加上自成一系的希臘，都屬廣義的巴爾幹半島。南斯拉夫各族又因宗教信仰和文化習俗再分化，例如信仰東正教的塞爾維亞人、信仰天主教的克羅埃西亞人，以及在鄂圖曼時期歸化為穆斯林的塞人和克人成為往後的波士尼亞人（Boşnak）（光這樣念一遍頭都暈了）。我原以為南斯拉夫會更「俄式」，卻意外地沒接觸到太多旅行俄國時的元素。
Croatia景點豐富多元，美食引人流連，前後共待了7天，但卻稱不上是旅途最愛。為何呢？此趟捨棄了巴爾幹最發達也最像西歐的Slovenia（成為我歐洲地圖上的一小塊空白），而長跑10年才在2013年加入歐盟的Croatia，事事彷彿都向模範生般的鄰居學習，對西歐旅客也特別熱情，巴爾幹諸國裡就屬Croatia最為觀光化，因而更像走訪套路的一部份，失去太多探索樂趣，加上亞得里亞海濱諸城韓國團喧嘩接踵，都增添了一絲美麗照片背後的抽離感。
首都Zagreb很多旅人形容乏善可陳，多半匆匆行經。但首尾駐留，我特別喜歡小首都的靜謐。抵達期間剛巧趕上復活節，多數店家休市，沿街都是巨大彩繪彩蛋，別有樂趣。十六湖國家公園（Plitvice Lakes National Park）一如傳聞絕美，上湖區因水量過大已淹過路徑而關閉，從而由單日瀏覽上下湖區稍趕，轉而成為下湖區慢行，無論是俯瞰木棧道的經典視角，或近距離親炙綿延不斷的瀑布群、走進大瀑布咽喉感受水花四濺，全都精彩。於十六湖門口買了塊山羊起司，便乘巴士至Zadar住宿。
Zadar與Split皆是古羅馬風格的濱海小城，老城區緊依海潮，白潔石砌建築、羅馬式拱廊石柱，若不說，像極了在義大利，卻是更laid-back、物價更低甚至英語也更好的版本。亞得里亞海畔充滿度假風情，飲食方面除巴爾幹必不能少的meat plate，海鮮亦開始出現，煎得外脆內軟，印上烙紋的tune steak佐上水煮莙薘菜（swiss chard），猶如莧菜般的軟糯口感，與鮮美魚排搭配，即是烹調方式簡單的美味。
Dubrovnik──昔年拉古薩共和國首都、Game of Thornes 拍攝地、嚮往已久的濱海古城，私心排了3晚好好享受盛景。住宿附陽台，正對夜裡打燈的美麗城牆，清晨我們總愛在陽台上自製沙拉和早餐，搭配熱茶、山羊起司、Split的住宿老闆餽贈的自釀紅酒，以及巴爾幹盛產的新鮮無花果乾，便覺得此悠閒，夫復何求了。Dubrovnik城區內其實非常touristic，到底城牆環線、臨海石壁的魅力無人能擋。正因多數餐廳都十分觀光化，我們於坡頂尋了間Tripadvisor推薦的斜坡海鮮小店Barba，澎湃海鮮拼盤由滿滿花枝、章魚、小魚，甚至生蠔和鮪魚組成，堆滿龐大木盤的海鮮簡直吮指回味。
由於Montenegro首都Podgorica據說乏善可陳，於是我們在Dubrovnik勻了一日，當天來回濱海世界遺產小鎮Kotor。巴士沿著曲折灣澳繞行，到Kotor時天氣陰鬱，還微微下了點雨，我們仍拾級而上爬著名的St. John堡壘。這是個古樸石造的歷史古鎮，曾被拜占庭、匈牙利、威尼斯、奧匈帝國......等多個帝國統治，小巧精美的城池內天主教和東正教教堂兼具，仍留有中世紀完整的城牆防禦。離克國雖近，但方形石塊堆砌的塔樓，建築樣式明顯不同。登頂海拔260m左右的St. John Fortress更能俯瞰海灣的壯麗。
可惜我們抵達時天候不佳，與一群旅人在堡壘中避雨。途中貓咪蹦跳於無矯飾的城牆上，頗為有趣。Kotor城區裡遊蕩的貓之多，儼然是座貓城。
告別Dubrovnik，便入境此行最愛的國家Bosnia & Herzegovina。
Mostar老橋上（Stari Most）望去的景緻是我心中的巴爾幹想像──白牆灰瓦、石砌屋舍，混雜著教堂和清真寺尖塔，清幽綠水環繞。這座建於鄂圖曼時期的古橋見證戰爭血淚，在1993年被內戰戰火摧毀，直到2004年甫重新開放。離地20m，在16世紀是舉世驚嘆的規模，著名旅行家Evliya Çelebi形容它──
老橋旁放置多處「DON'T FORGET '93」的石塊，提醒戰爭殷鑑不遠。橋上總有街頭藝人仿照過去在地勇士躍入Neretva河中的試膽傳統。不過他們收了半天小費，橋上來回走了十多遍，也也沒有真正跳下去。這回幸運訂到巨大的環狀河景落地窗的公寓，兩張大床還附廚房，清晨我們把烘焙店買的burek、優格、水果擺滿一桌，澄藍河水瀲灩，窗櫺邊還有麻雀跳躍，美到捨不得退房。
Sarajevo是整趟巴爾幹行旅中，我最想朝聖的城市名。殷紅驚心的塞拉耶佛玫瑰（Sarajevo Rose，將地上砲擊痕跡塗滿紅色樹脂以紀念戰爭），印證巴爾幹的「歐洲火藥庫」之名。除引發第一次世界大戰的斐迪南大公刺殺事件，還有台灣人或許不太熟悉的塞拉耶佛圍城戰（Siege of Sarajevo）──1992至1996年的南斯拉夫內戰期間，環山的Sarajevo被塞軍部屬武器長期圍困，是現代史上最長的圍城戰。當時只能藉由今日已開放觀光的Tunnel of Hope運送物資，上街隨時可能被狙擊手狙殺。歷史血跡斑斑，種族仇恨猶在，即便如此，free walking tour有財金背景的導遊，敘述塞爾維亞時依然內斂而自制。
我們在晨光中登上鄰近市區的Yellow Bastion，極目所視，只見市區週邊丘陵地上滿佈密集皎白的墓碑，全是1992年期間喪生的年輕生命。旅行迄今，未曾見過如此哀傷的鳥瞰。
而堪稱整趟旅程最愛的餐廳，是Sarajevo Miljacka河對岸，獨棟二層老屋Inat Kuca。道地的波士尼亞菜餚、土耳其咖啡、木造屋舍和甜滋滋的甜品，我們挑樓梯間的六角包廂入座，俯瞰河景，品嘗獨有的異國風情。
最初耗費精力辦簽想造訪塞國的初衷，作為一個網球迷，是想看這國家如何在內戰中孕育出一王二后的三個網球名將（Djokovic、Ivanovic和Jankovic）。波國和塞國兩國首都對開的巴士，每天竟然只有6am一班。密集吸收南斯拉夫內戰歷史知識，加上參觀Gallery 11/07/95──紀念Srebrenica種族屠殺的攝影藝廊，前往塞爾維亞總有種拜訪邪惡國度的牴觸感，尤其一過邊境，塞國側就出現典型的1950年代共產社會建築，當下內心就不禁：well......
Belgrade卻依然征服了我的心。這座南斯拉夫前首都兼最大城市，堪稱半島巴黎，論人民性情、藝術和商業薈萃的樞紐地位，像極阿根廷的Buenos Aires。Belgrade女性穿著是我旅行過的歐洲城市裡數一數二時尚，天生衣架子，多種族混血，配上獨到搭配，屢次移不開目光。除街頭藝人、手作藝品攤販眾多外，街頭書香氣息濃厚，配上古典大器的歐風街景，確實有其魅力。
我於生日當天抵達，天色向晚，索性直奔貝爾格勒要塞（Belgrade Fortress）。這座曾抵禦鄂圖曼土耳其進攻的堡壘，如今作為公園開放，滿是遊憩散步的市民，亦讓我們見識到塞族人民的好鬥性格──城塔上竟有年輕人相約格鬥，多人興奮圍觀；牆內某處搭起射箭場，青少年興致勃勃練習；城牆上有人正徒手攀援測試臂力.......不禁有點哭笑不得。行經奧地利、匈牙利、斯洛伐克等地，於貝爾格勒再度目睹多瑙河的絕美夕照，遠望薩瓦河和多瑙河匯流，兩側沖積平原映照暮色，再至堡壘上的觀景餐廳慶祝生日，美好而難忘。
正是這樣布爾喬亞風格濃厚的氛圍，使貝爾格勒的美食水準不容小覷。當地人頗推薦的古典餐廳，現場佈置有如音樂廳，服務生送餐到隱蔽的二層包廂，中央是live band演奏古典樂，700g丁骨牛排竟只要台幣800；街頭個性風小餐館煎的cevapi多汁脆嫩，一嚐驚為天人；更令人念念不忘的是義式冰淇淋（gelato），人們都說Croatia gelato好吃，殊不知品質最頂尖的在Belgrade，我對gelato極挑嘴，多數城市能找到1家便滿足，這裡卻至少有3-4家認可的好店，排名Tripadvisor No.1、每晚營業到半夜的Crna Ovca更是集醇厚清爽用料極度實在於一身，離開前一晚拖著某人去吃了5球，大部分都進到我的胃，最想念poppy seads口味，實在太愛了呀！
歷經同樣位於多瑙河畔的塞國第二大城Novi Sad，我們回返Zagreb。復活節後的首都已然復甦，著名的中央市場重新熱鬧起來，繽紛春季花朵紛紛綻放。我們穿梭在已熟稔無比的小城垛裡，採買領帶、無花果、果實蒸餾酒Rakija、松露醬等紀念品，享受最後的度假愜意。
謝謝專屬攝影師兼最佳旅伴，與最親近最有默契的人一起，歷經精采紛呈的文化地景和美食，設法從我們都繁忙的工作中挪出15天長假，奢侈而珍貴。
前幾日，浪旅歐洲的大弟返國，攜回我4月在塞拉耶佛某間書店來不及買，心心念念的圍城戰手繪地圖。展開它，我對家人娓娓道來南斯拉夫內戰和塞拉耶佛圍城始末，心也不禁飄回了巴爾幹。鐵定還會再訪的，下次想著重東側的羅馬尼亞、保加利亞，以及據說純樸友善、還未被旅遊業侵擾的阿爾巴尼亞。
西巴爾幹半島 - 克羅埃西亞、波士尼亞、塞爾維亞、蒙地內哥羅 15天15夜
2018.3.30~2016.4.15
- 行程概要
- 3/30 - 3/31 Taipei → Zagreb
- 3/31 - 4/2 Zagreb (2 nights)
- 4/2 Zagreb → Plitvice Lakes National Park → Zadar (1 night)
- 4/3 Zadar → Split (1 night)
- 4/4 Split → Dubrovnik (3 nights)
- 4/5 Dubrovnik ←→ Kotor (return)
- 4/7 Dubrobnik → Mostar (1 night)
- 4/8 Mostar → Sarajevo (2 nights)
- 4/10 Sarajevo → Belgrade (3 nights)
- 4/12 Belgrade ←→ Novi Sad (return)
- 4/13 Belgrade → Zagreb (1 night)
- 4/14 Zagreb → Taipei
- 重要花費：TPE - ZAG Emirates（NT43,091）、塞爾維亞入境許可函（~NT1,700）
- 交通：巴爾幹火車線路極少且慢，幾乎全是巴士
- 住宿地點：巴爾幹地區的Booking.com以公寓居多，兩個人以NT1,500-2,000/晚的預算就可以獲得含廚房一房一廳的房型，非常划算。以下每間住宿幾乎都是超過9分的市中心優質公寓，其中最厲害的是Mostar的環狀河景落地窗、Belgrade的超大坪數、Dubrovnik的面城景陽台以及Sarajevo獨享前院的清幽。巴爾幹SPG飯店不多，集中在Zagreb和Belgrade，Dubrovnik原先有家相當好的卻在整修，最後以點數換了位居火車站旁的Sheraton。設備原木偏舊，但地點好，手寫歡迎卡片就甘心。
- Zagreb: Aurea City Center Apartment Zagreb
- Zadar: Rooms Skoblar
- Split: Diocletian Wine Apartment
- Dubrovnik: Villa Gloria
- Mostar: Apartments Villa Neretva
- Sarajevo: Apartment Dalia
- Belgrade: Apartment Centro
- Zagreb: Sheraton Zagreb Hotel
行前照例買了三民書局的《南斯拉夫史》，半島上多民族、多宗教、周邊帝國合縱連橫極其複雜，族裔而言就有屬於斯拉夫一系的南斯拉夫各族及保加爾人；古印歐語系伊利里亞人（Illyri）後裔的阿爾巴尼亞人；羅馬尼亞人是色雷斯人和羅馬人的後裔。加上自成一系的希臘，都屬廣義的巴爾幹半島。南斯拉夫各族又因宗教信仰和文化習俗再分化，例如信仰東正教的塞爾維亞人、信仰天主教的克羅埃西亞人，以及在鄂圖曼時期歸化為穆斯林的塞人和克人成為往後的波士尼亞人（Boşnak）
Croatia景點豐富多元，美食引人流連，前後共待了7天，但卻稱不上是旅途最愛。為何呢？此趟捨棄了巴爾幹最發達也最像西歐的Slovenia（成為我歐洲地圖上的一小塊空白），而長跑10年才在2013年加入歐盟的Croatia，事事彷彿都向模範生般的鄰居學習，對西歐旅客也特別熱情，巴爾幹諸國裡就屬Croatia最為觀光化，因而更像走訪套路的一部份，失去太多探索樂趣，加上亞得里亞海濱諸城韓國團喧嘩接踵，都增添了一絲美麗照片背後的抽離感。
首都Zagreb很多旅人形容乏善可陳，多半匆匆行經。但首尾駐留，我特別喜歡小首都的靜謐。抵達期間剛巧趕上復活節，多數店家休市，沿街都是巨大彩繪彩蛋，別有樂趣。十六湖國家公園（Plitvice Lakes National Park）一如傳聞絕美，上湖區因水量過大已淹過路徑而關閉，從而由單日瀏覽上下湖區稍趕，轉而成為下湖區慢行，無論是俯瞰木棧道的經典視角，或近距離親炙綿延不斷的瀑布群、走進大瀑布咽喉感受水花四濺，全都精彩。於十六湖門口買了塊山羊起司，便乘巴士至Zadar住宿。
Zadar與Split皆是古羅馬風格的濱海小城，老城區緊依海潮，白潔石砌建築、羅馬式拱廊石柱，若不說，像極了在義大利，卻是更laid-back、物價更低甚至英語也更好的版本。亞得里亞海畔充滿度假風情，飲食方面除巴爾幹必不能少的meat plate，海鮮亦開始出現，煎得外脆內軟，印上烙紋的tune steak佐上水煮莙薘菜（swiss chard），猶如莧菜般的軟糯口感，與鮮美魚排搭配，即是烹調方式簡單的美味。
Dubrovnik──昔年拉古薩共和國首都、Game of Thornes 拍攝地、嚮往已久的濱海古城，私心排了3晚好好享受盛景。住宿附陽台，正對夜裡打燈的美麗城牆，清晨我們總愛在陽台上自製沙拉和早餐，搭配熱茶、山羊起司、Split的住宿老闆餽贈的自釀紅酒，以及巴爾幹盛產的新鮮無花果乾，便覺得此悠閒，夫復何求了。Dubrovnik城區內其實非常touristic，到底城牆環線、臨海石壁的魅力無人能擋。正因多數餐廳都十分觀光化，我們於坡頂尋了間Tripadvisor推薦的斜坡海鮮小店Barba，澎湃海鮮拼盤由滿滿花枝、章魚、小魚，甚至生蠔和鮪魚組成，堆滿龐大木盤的海鮮簡直吮指回味。
由於Montenegro首都Podgorica據說乏善可陳，於是我們在Dubrovnik勻了一日，當天來回濱海世界遺產小鎮Kotor。巴士沿著曲折灣澳繞行，到Kotor時天氣陰鬱，還微微下了點雨，我們仍拾級而上爬著名的St. John堡壘。這是個古樸石造的歷史古鎮，曾被拜占庭、匈牙利、威尼斯、奧匈帝國......等多個帝國統治，小巧精美的城池內天主教和東正教教堂兼具，仍留有中世紀完整的城牆防禦。離克國雖近，但方形石塊堆砌的塔樓，建築樣式明顯不同。登頂海拔260m左右的St. John Fortress更能俯瞰海灣的壯麗。
可惜我們抵達時天候不佳，與一群旅人在堡壘中避雨。途中貓咪蹦跳於無矯飾的城牆上，頗為有趣。Kotor城區裡遊蕩的貓之多，儼然是座貓城。
告別Dubrovnik，便入境此行最愛的國家Bosnia & Herzegovina。
Mostar老橋上（Stari Most）望去的景緻是我心中的巴爾幹想像──白牆灰瓦、石砌屋舍，混雜著教堂和清真寺尖塔，清幽綠水環繞。這座建於鄂圖曼時期的古橋見證戰爭血淚，在1993年被內戰戰火摧毀，直到2004年甫重新開放。離地20m，在16世紀是舉世驚嘆的規模，著名旅行家Evliya Çelebi形容它──
the bridge is like a rainbow arch soaring up to the skies, extending from one cliff to the other. ...I, a poor and miserable slave of Allah, have passed through 16 countries, but I have never seen such a high bridge. It is thrown from rock to rock as high as the sky戰火浴血，毀壞老橋的責任各軍互相指摘。如今Mostar成為逐漸被亞洲旅客發掘的新興旅遊地，幸好遊客已比鄰近的Dubrovnik少卻許多，夜裡塵囂落盡，古鎮漫步更是靜緩舒服。波士尼亞菜餚整體融匯土耳其、中歐、南斯拉夫等菜系，特色是各種蔬菜鑲肉dolma、salma，呈現圈狀的千層派burek，還有巴爾幹餐盤必備的cevapi。於很有民俗風味的小店Tima-Irma，大啖烤肉、Pita餅、生菜和烤蔬菜豐富的澎湃拼盤，佐一瓶當地啤酒Mostarsko Pivo，非常過癮。
老橋旁放置多處「DON'T FORGET '93」的石塊，提醒戰爭殷鑑不遠。橋上總有街頭藝人仿照過去在地勇士躍入Neretva河中的試膽傳統。不過他們收了半天小費，橋上來回走了十多遍，也也沒有真正跳下去。這回幸運訂到巨大的環狀河景落地窗的公寓，兩張大床還附廚房，清晨我們把烘焙店買的burek、優格、水果擺滿一桌，澄藍河水瀲灩，窗櫺邊還有麻雀跳躍，美到捨不得退房。
Sarajevo是整趟巴爾幹行旅中，我最想朝聖的城市名。殷紅驚心的塞拉耶佛玫瑰（Sarajevo Rose，將地上砲擊痕跡塗滿紅色樹脂以紀念戰爭），印證巴爾幹的「歐洲火藥庫」之名。除引發第一次世界大戰的斐迪南大公刺殺事件，還有台灣人或許不太熟悉的塞拉耶佛圍城戰（Siege of Sarajevo）──1992至1996年的南斯拉夫內戰期間，環山的Sarajevo被塞軍部屬武器長期圍困，是現代史上最長的圍城戰。當時只能藉由今日已開放觀光的Tunnel of Hope運送物資，上街隨時可能被狙擊手狙殺。歷史血跡斑斑，種族仇恨猶在，即便如此，free walking tour有財金背景的導遊，敘述塞爾維亞時依然內斂而自制。
我們在晨光中登上鄰近市區的Yellow Bastion，極目所視，只見市區週邊丘陵地上滿佈密集皎白的墓碑，全是1992年期間喪生的年輕生命。旅行迄今，未曾見過如此哀傷的鳥瞰。
而堪稱整趟旅程最愛的餐廳，是Sarajevo Miljacka河對岸，獨棟二層老屋Inat Kuca。道地的波士尼亞菜餚、土耳其咖啡、木造屋舍和甜滋滋的甜品，我們挑樓梯間的六角包廂入座，俯瞰河景，品嘗獨有的異國風情。
最初耗費精力辦簽想造訪塞國的初衷，作為一個網球迷，是想看這國家如何在內戰中孕育出一王二后的三個網球名將（Djokovic、Ivanovic和Jankovic）。波國和塞國兩國首都對開的巴士，每天竟然只有6am一班。密集吸收南斯拉夫內戰歷史知識，加上參觀Gallery 11/07/95──紀念Srebrenica種族屠殺的攝影藝廊，前往塞爾維亞總有種拜訪邪惡國度的牴觸感，尤其一過邊境，塞國側就出現典型的1950年代共產社會建築，當下內心就不禁：well......
Belgrade卻依然征服了我的心。這座南斯拉夫前首都兼最大城市，堪稱半島巴黎，論人民性情、藝術和商業薈萃的樞紐地位，像極阿根廷的Buenos Aires。Belgrade女性穿著是我旅行過的歐洲城市裡數一數二時尚，天生衣架子，多種族混血，配上獨到搭配，屢次移不開目光。除街頭藝人、手作藝品攤販眾多外，街頭書香氣息濃厚，配上古典大器的歐風街景，確實有其魅力。
我於生日當天抵達，天色向晚，索性直奔貝爾格勒要塞（Belgrade Fortress）。這座曾抵禦鄂圖曼土耳其進攻的堡壘，如今作為公園開放，滿是遊憩散步的市民，亦讓我們見識到塞族人民的好鬥性格──城塔上竟有年輕人相約格鬥，多人興奮圍觀；牆內某處搭起射箭場，青少年興致勃勃練習；城牆上有人正徒手攀援測試臂力.......不禁有點哭笑不得。行經奧地利、匈牙利、斯洛伐克等地，於貝爾格勒再度目睹多瑙河的絕美夕照，遠望薩瓦河和多瑙河匯流，兩側沖積平原映照暮色，再至堡壘上的觀景餐廳慶祝生日，美好而難忘。
正是這樣布爾喬亞風格濃厚的氛圍，使貝爾格勒的美食水準不容小覷。當地人頗推薦的古典餐廳，現場佈置有如音樂廳，服務生送餐到隱蔽的二層包廂，中央是live band演奏古典樂，700g丁骨牛排竟只要台幣800；街頭個性風小餐館煎的cevapi多汁脆嫩，一嚐驚為天人；更令人念念不忘的是義式冰淇淋（gelato），人們都說Croatia gelato好吃，殊不知品質最頂尖的在Belgrade，我對gelato極挑嘴，多數城市能找到1家便滿足，這裡卻至少有3-4家認可的好店，排名Tripadvisor No.1、每晚營業到半夜的Crna Ovca更是集醇厚清爽用料極度實在於一身，離開前一晚拖著某人去吃了5球，大部分都進到我的胃，最想念poppy seads口味，實在太愛了呀！
歷經同樣位於多瑙河畔的塞國第二大城Novi Sad，我們回返Zagreb。復活節後的首都已然復甦，著名的中央市場重新熱鬧起來，繽紛春季花朵紛紛綻放。我們穿梭在已熟稔無比的小城垛裡，採買領帶、無花果、果實蒸餾酒Rakija、松露醬等紀念品，享受最後的度假愜意。
謝謝專屬攝影師兼最佳旅伴，與最親近最有默契的人一起，歷經精采紛呈的文化地景和美食，設法從我們都繁忙的工作中挪出15天長假，奢侈而珍貴。
前幾日，浪旅歐洲的大弟返國，攜回我4月在塞拉耶佛某間書店來不及買，心心念念的圍城戰手繪地圖。展開它，我對家人娓娓道來南斯拉夫內戰和塞拉耶佛圍城始末，心也不禁飄回了巴爾幹。鐵定還會再訪的，下次想著重東側的羅馬尼亞、保加利亞，以及據說純樸友善、還未被旅遊業侵擾的阿爾巴尼亞。
